Выбрать подходящий объектив для пейзажной съемки – это довольно сложная задача. По той простой причине, что снимать пейзажи можно как с помощью сверхширокоугольной оптики, так и с использованием целого набора универсальных объективов с фиксированным фокусным расстоянием, либо одним качественным зум-объективом. Вариантов на самом деле масса. Например, многие профессиональные фотографы предпочитают фотографировать пейзажи мощными телевиками, что дает возможность поснимать сверху (с возвышенности или с горы) и при этом удивительным образом стянуть перспективу. Поэтому относительно пейзажной оптики на самом деле трудно давать какие-то однозначные рекомендации, хотя все же распространено мнение, что для пейзажной фотосъемки больше подходят короткофокусные объективы.
Ист: the-digital-picture.com
Впрочем, если относительно фокусного расстояния каких-либо жестких рекомендаций фактически не существует, то касательно других характеристик и особенностей пейзажной оптики можно отметить, что она должна обеспечивать очень высокую резкость и получение предельно четких, детализированных фотографий. Кроме того, объективы для пейзажной съемки должны отличаться достаточно низким уровнем хроматических аберраций, чтобы, в частности, можно было качественно снимать контрастные объекты. Владельцам цифровых зеркальных камер Canon, которые в настоящий момент задумываются о покупке пейзажной оптики, мы предлагаем обратить внимание на несколько наиболее интересных моделей из фирменной линейки.
Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием традиционно считаются отличным вариантом для съемки пейзажей и архитектуры. Среди широкоугольной фикс-оптики из линейки японской компании, прежде всего, заслуживает внимания универсальный объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM, который характеризуется широким углом обзора в 94 градуса, что позволяет размещать в кадре все, что попадает в поле зрения человека и даже несколько больше.
Благодаря широкому углу и возможности создания естественной перспективы объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM прекрасно подходит именно для пейзажной съемки, фотографирования интерьеров и зданий. Конструкция данной оптики состоит из 11-ти элементов в 9-ти группах, здесь имеется пять лепестков диафрагмы. Причем в объективе используются специальные асферические и UD элементы, которые способствуют коррекции сферических и устранению хроматических аберраций.
Объектив имеет достаточную светосилу f/2.8 для того, чтобы можно было снимать в условиях слабого освещения. Также нужно отметить наличие ультразвукового мотора фокусировки (USM) с постоянной ручной корректировкой фокуса, что делает наведение на резкость более точным и практически бесшумным.
Следующий интересный объектив из той же серии – это компактный широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Фокусное расстояние 24 мм (на камерах с сенсорами APS-C получается 38 мм), в принципе, оптимально для пейзажной фотосъемки и документальной фотографии. Светосила здесь такая же (f/2.8), конструкция объектива также состоит из 9-ти элементов в 11-ти группах. Используется просветление SuperSpectra для устранения бликов. Семи — лепестковая диафрагма с круглым отверстием позволяет создавать довольно красивый эффект «боке» и мягко размывать фон.
К достоинствам объектива Canon EF 24mm f/2.8 IS USM нужно отнести компактность и сравнительно малый вес (280 грамм), что может быть очень важно для тех людей, кто любит путешествия и длительные пешие прогулки. Такой объектив действительно можно взять с собой куда угодно. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 20 сантиметров, что предоставляет возможность создания интересной широкоугольной перспективы при приближении к объекту съемки. Присутствует и ультразвуковой привод кольцевого типа для быстрой, плавной и точной фокусировки, а также встроенный стабилизатор, обеспечивающий эффект, эквивалентный четырем ступеням выдержки.
Объектив CanonEF 35 mmf/2 IS USM характеризуется высокой светосилой, он особенно подойдет тем фотографам, кто, например, предпочитает фотографировать пейзажи в сумеречное время или на заре, когда естественного света недостаточно. Конструкция объектива состоит из десяти элементов в восьми группах и включает в себя асферическую линзу для повышения качества изображения. Диафрагма восьми лепестковая, минимальная диафрагма – 22. Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм, благодаря чему на цифровых камерах с кропнутом сенсором формата APS-C он обеспечивает угол обзора, соответствующий 56 мм оптике.
Для возможности съемки с рук в условиях слабого освещения объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM, помимо высокой светосилы, предлагает и оптическую стабилизацию (IS), что позволяет фотографу использовать более короткие выдержки. Ко всему прочему, данная оптика отличается компактностью и небольшим весом (335 грамм), поэтому объектив можно легко брать с собой в путешествия и поездки. Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM достаточно универсален, его можно использовать и для съемки пейзажей, и для уличной или репортажной фотографии.
Тем, кто располагает соответствующими финансовыми возможностями, можно присмотреться к профессиональному объективу Canon TS-E 24mm f/3.5L II с наклоном и сдвигом оптической оси. Он имеет достаточно сложную конструкцию с 16-ю элементами в 11-ти группах, в том числе здесь применяются высокоточные асферические элементы и элементы со сверхнизкой дисперсией для устранения хроматических аберраций и оптимизации фокусировки. Эта оптика характеризуется низким уровнем искажений и высокой детализацией.
Впрочем, главная особенность объектива – встроенный механизм наклона (± 8,5 градусов) и сдвига (±12 мм). Причем в сравнении с предшествующей моделью TS-E 24mm f/3.5L. в этом объективе инженеры Canon добавили еще одну интересную опцию – возможность изменять направления наклона и сдвига независимо друг от друга для лучшего контроля фокальной плоскости. Объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II идеально подходит для получения качественных перспективных снимков при фотографировании архитектуры или пейзажей. Восьми лепестковая диафрагма с крупной апертурой позволяет художественно размывать задний фон.
Из фирменной линейки широкоугольных зум-объективов любителям пейзажных съемок можно посоветовать объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM с креплением EF-S, который отличается сравнительной компактностью и легкостью (385 грамм), что обеспечивает хорошую мобильность. Приличный диапазон фокусных расстояний позволяет охватить в кадре большое пространство, максимально приблизиться к объекту изображения или изменить перспективу для получения интересных художественных эффектов. Конструкция объектива состоит из 13-ти элементов в 10-ти группах. Шести лепестковая диафрагма с круглым отверстием предоставляет фотографу возможность создавать красивое размытие фона при съемке с широко раскрытой диафрагмой или выделять центральный объект съемки на общем фоне. Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM оснащен ультразвуковым приводом для быстрой и точной работы автофокуса.
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.
Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.
Объектив для съемки пейзажей
Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.
Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.
Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.
Объектив для съемки архитектуры
Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.
· 29.09.2013
Текст статьи обновлён: 2.10.2017
Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.
Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.
Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.
Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.
Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.
Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.
А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.
Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…
Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂
Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.
К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.
Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…
Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.
После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.
Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.
Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.
Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.
Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа
Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.
Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100
Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.
Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.
Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.
Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.
Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.
Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.
Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..
Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.
После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.
Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…
С чего начать
Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить "Учебник фотографии " ("Пейзаж" является прямым его продолжением), а заодно освежить и терминологию на страничке "Фотословарь" , дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий: это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)
Объектив
Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».
Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо
Покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.
И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)
Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).
Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в "религиозный диспут"! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют циферки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши циферки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — "широкое"), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов "зума" светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся "зум", но широкий угол у него вполне приличный.
Что такое дисторсия
Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае
это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку
широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и
даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят "дисторсия".
Что такое дисторсия?
Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения
предметов от середины линзы (группы линз) к её краям.
А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена:) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.
На снимке геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. А если он упадёт? :) Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Разумеется, объектив причастен (причём чем шире угол, тем больше искажений), но творческих вопросов остаётся масса, а точного ответа не знает никто.
Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)
Ну и для полноты ощущений:
Отсутствие дисторсии — это всегда меньшее достоинство, чем удачно скомпонованный кадр:)
А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа "рыбий глаз", дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили... совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо... лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! :)
Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние
(например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно
сильно выражены, если снимать снизу вверх такой кадр, где имеются вертикальные линии
(столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к
краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить
фокусное расстояние). И, конечно, никто не запрещает использовать высококлассную оптику,
такую, как
объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited , или подобный широкоугольный и качественный фикс — существуют и с более широким углом (и мощной светосилой). Оптика аналогичного класса имеется во многих других системах, но написáть обзоры всех «пейзажников» я не имею возможности, ввиду нехватки времени. Общий недостаток таких объективов один — бьёт наповал ценой, причём не в бровь, а в глаз. А вот идеально выправить дисторсию не может даже самый дорогой из них. Поэтому многие правят искажения в Фотошопе, а мы вернёмся к съёмке пейзажей нашим 16-45/f4.
Пейзаж и диафрагма
В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:
Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.
Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело... :)
А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.
Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.
Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме и фокусировке на пальмах и девушках:) ⇒
Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересуют не пальмы и девушки а совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки.
Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)
Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят "портретной") фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.
Что такое гиперфокал
Жажда резкости до самого горизонта является почти непременным условием при фотосъёмке пейзажа. Как правильно сфокусироваться? Проще всего это сделать, установив объектив на бесконечность (значок у шкалы расстояний). В этом случае будет всё резко от некоторой границы и до горизонта, что позволяет полностью сосредоточиться на выборе композиции, не отвлекаясь на фокусировку объектива. Однако при этом ГРИП будет несколько меньше, чем максимально может обеспечить объектив.
Здесь можно сфокусироваться не на бесконечности, а прямо на упомянутой ближней границе, чтобы горизонт оставался достаточно резким, а ближняя граница глубины резкости подвинулась ещё ближе к переднему плану. Это называется установка на гиперфокальное расстояние.
Поэтому, снимая пейзаж важно помнить:
Фокусировка на гиперфокал обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.
Иногда этой половины как раз и не хватает для резкости ближнего плана. Есть простая формула для практических расчётов, которой, если честно, никогда сам не пользуюсь:-)
H = F 2 / D * C , где
H - гиперфокальное расстояние
F - фокусное расстояние (не ЭФР, в метрах)
D - число диафрагмы (знаменатель)
C - кружок нерезкости = 0,043 / 1500 /k
(т.е. 1/1500 длины диагонали пленки в метрах, k - кроп-фактор вашего фотоаппарата).
Получим гиперфокальное расстояние в метрах.
При ландшафтной съёмке заниматься подобными вычислениями крайне неудобно, поэтому можно совместить символ «бесконечности» на шкале объектива с делением шкалы глубины резкости, которое соответствует установленной диафрагме. Если шкала отсутствует (у новой оптики почти всегда!), то учитесь определять расстояние на глаз. В общем, ничего необычного, всё как всегда:)
Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний для некоторых фотоаппаратов, типовых фокусных расстояний в ЭФР (для наглядности сравнения) и большинства пейзажных диафрагм. Расстояние нужно делить на 2. Например, на зеркалке с объективом 50 мм и диафрагмой F8 фокусировка на гиперфокал будет 7 м, значит, получим ГРИП от 3,5 м до бесконечности. Как видим, чем меньше матрица, шире угол и сильнее зажата диафрагма, тем больше возможностей захватить в резкость и ближний и дальний план.
| Гиперфокал в метрах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер матрицы | ЭФР | F2,8 | F4,0 | F5,6 | F8,0 | F11 | F16 | F22 |
| 36х24 k=1 | 24 мм | 7 | 5 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,9 |
| APS-C k=1,5 | 24 мм | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
| APS-C k=1,5 | 28 мм | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
| APS-C k=1,5 | 35 мм | 10 | 7 | 5 | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 1,3 |
| APS-C k=1,5 | 50 мм | 21 | 15 | 10 | 7 | 5,3 | 3,6 | 2,6 |
| APS-C k=1,5 | 100 мм | 83 | 58 | 42 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Компакт 1/1.8" k=4,8 | 28 мм | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | - | - | - |
В этой ситуации лучше всех здесь чувствует компакт (даже не с самой маленькой матрицей). Настоящий пейзажник! Компактов с меньшими матрицами я приводить не стал, у них и так резко всё от тапок до горизонта. Ничего страшного, у таких камер масса иных проблем:)
Как снимать пейзаж летом:)
А снимать пейзаж летом проще всего, поскольку хорошее освещение бывает куда чаще нежели зимой, а цвета более насыщены. Но прочие тонкости ландшафтной съёмки никто не отменял.
Снимок №3 достаточно типичен: резкость на бесконечности особенно важна для ландшафтных фотографий, в которых фон имеет не меньшее значение, чем ближний план. Но съёмка великолепного ладожского пейзажа у истока Невы велась для большей эффектности с очень низкой точки, что затрудняло получить глубину резкости от камней (близко расположенных к фотоаппарату) — до горизонта, значительно от этих камней отдалённого. Установка на бесконечность не помогла: всё было замечательно кроме переднего плана, который упорно не хотел попадать в ГРИП даже при столь зажатой диафрагме.
Зато помогла установка гиперфокала на расстояние более близкое, чем бесконечность — фокусировка по камню в воде (гиперфокал прикинул на глаз). Диафрагма была зажата до f11 (зажимать ýже f13-16 мне не хотелось ввиду возможной дифракции) и, конечно, помог самый широкий угол. В итоге глубина резкости подвинулась к самым ближним камням, продолжая в то же время достигать горизонта.
Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается и бóльшая глубина резкости, присущая короткофокусной оптике, и широкоугольность (в кадр "влезет больше простора"). В пейзаже №3 были использованы все возможности: "правильный" гиперфокал, достаточная диафрагма, взят максимально широкий (для данного объектива) угол.
Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя пейзаж №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)
Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)
Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.
В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)
Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.
Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.
Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив , или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)
Пейзаж №7: Девятый вал:)
7. 
Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.
Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.
Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:
8. 
диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.
Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третéй"), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий...
Делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем
плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается
сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют
геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия
наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд
зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:
Городской пейзаж: перспектива:)
9. 
Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить...
Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О,
это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая
непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто
отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти
Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от
края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр,
всё резко до самого горизонта..."
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего
плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им
всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил,
чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать,
поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)
Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.
Как снимать пейзаж зимой
Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой... Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу... :) Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?
Пейзаж №10. Зимний вечер.
10. 
Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.
Этот зимний вечер снят светосильным "портретником" на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?
Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и... обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если "кадр" нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? :)
Обыкновенная зима.
11. 
Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.
Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. "А что такое бленда?" — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда...
Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой
12. 
Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!
Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.
| Пейзаж Зимнее утро. |
Три сосны:-) |
13.  Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм. |
14.  Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм. |
Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите... запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)
Пейзаж №17: Мороз и солнце. Пейзаж №18: Звезда фотографа.
диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.
17. 
18. 
Бр-р... —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег
на фото №17, действительно, искрится красиво... А вот в №18 какая-то невероятная
смесь пейзажа с макро. И почему "Звезда фотографа"? Ведь на ближнем плане изображена
сосулька и схвачена "на скорости 1/1500 сек" капля, а Солнце на втором, дальнем
плане.
Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый
плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя
эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию
для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:)
Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!
Как снимать пейзаж осенью.
Причинами неудачных снимков осени является не ужасный фотоаппарат и дешёвая оптика, а недостаток опыта фотографа в выборе сюжета, характера освещения и даже состояния прозрачности воздуха. Воздух должен быть не насыщен влагой (и тем более выхлопными газами), а чист и прозрачен! Для получения выразительных фотографий лучше всего подходят ясные, солнечные дни и отсутствие ветра, если хотите чтобы был виден каждый листик. Выбор самого выигрышного варианта освещения определяет успех снимка и делает съёмку золотой осени делом приятным во всех отношениях.
Опавшая листва создает на переднем плане излишнюю жёлтую пестроту и делает его чересчур светлым, что может ухудшать передачу глубины пространства. И тогда кадр строится так, чтобы передний план был в тени (конечно, есть исключения из правил, если, например, нужно сосредоточить внимание зрителей именно на опавшей листве.) Однако, падающие листья по своему притягивают взгляд, они привносят в сюжет динамику, создают атмосферу золотой осени ещё более осязаемой! Буйство багряных, жёлтых, зелёных и синих красок рождают великолепную осеннюю палитру.
№ Листопад
диафрагма f6.7, 1/250 с, ЭФР 24 мм.
При съемках пейзажа во время «золотой осени» тени хорошо подсвечиваются отраженным световым потоком от желтой листвы, поэтому здесь тени оказались достаточно хорошо проработаны. Собственно, нигде не нужно, чтобы они выглядели на фотографиях совсем темными.
Определение экспозиции при съемке таких осенних пейзажей затруднений обычно не вызывает. Камера и сама прекрасно справляется! Единственно, что я здесь не хотел, так это зажимать диафрагму сильнее (она вполне достаточна), чтобы выдержка оставалась не длиннее 1/250, иначе падающие листочки могли немного смазаться. До сих пор сомневаюсь, правильное это решение, или нет, поскольку локальный смаз на фоне чёткого снимка мог усилить динамику эффекта падения. Или нет?
Вот беда, теперь не уснуть от проблемы:-)
Осень красива, грустна и богата красками. Как говорил поэт —
Но иллюстрацией к этому послужит фотография не Болдинской осени, а снятая совсем в ином месте... где я оказался волею судеб, желания и расположению звёзд... :-)
Древнерусский город Кашин.
№19. Кашинская осень!
диафрагма f8, 1/125 с, ЭФР 24 мм.
На самом деле, я осень не люблю (и пышное природы увяданье тоже!), поэтому ограничился всего парой фотографий. Чтобы красиво снять багрянец нужно ждать хороший мягкий свет, тогда картина будет играть красками ещё лучше. Ищите хороший свет и тогда с пейзажем справится любая, даже дешёвая камера! А для отсутствия смаза мелких деталей ловите момент безветрия и, кроме того, используйте штатив или упор.
Но меня в данной ситуации больше занимал поиск интересного ракурса. Знаете, когда в пейзаже нет главного объекта съёмки, поиск необычного ракурса бывает, иногда, столь необходим, сколь свет и богатство красок вместе взятые:-) Иначе... унылая пора будет уже у фотографа!
Как снимать пейзаж весной.
Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающая природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так...
20. 
Фотосъёмка архитектуры.
Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж... Но смысл заключается не в названии, а выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)
Было время, когда городские кварталы утопали в зелёных парках, и мамы гуляли с колясками возле цветущих газонов, а из детских садов раздавался гомон счастливой малышни. Но вот что бывает, если деньги превращаются в самоцель, а полезные дела забывают в угоду золотому тельцу. Теперь целые кварталы обустраивают не для проживания людей, а для получения прибыли. Смотрим вполне документальную фотографию недалёкого будущего, где нет места людям...
А документален этот снимок потому, что это не коллаж, не монтаж, а очень даже реальная фотография, так сказать, зарисовка с натуры.
Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Зато широкий угол пойдёт на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 24), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!
На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.
24. 
25. 
На таком широком угле (фокусное 24 мм) даже не очень зажатая диафрагма 6.7 даёт большую глубину резкости по всей высоте строений, причём уже с близкой дистанции съёмки. С широкоугольным объективом в этом нет проблем, трудности в другом.
Что делать, если снимать архитектуру снизу вверх нежелательно? Это часто бывает, а причины могут быть разные:
1. кадр требует горизонтального построения сюжета... э-э-э... наоборот, сюжет требует:)
2. хочется охватить всё здание, а не только верхнюю часть.
3. нужна архитектура без геометрических искажений.
Влезть на соседнее здание? Например вот так, с выигрышным обзорным ракурсом. Ну прям целая экскурсия по Питеру: тут тебе и Петропавловская крепость (бастионы и собор слева на заднем плане), и Нева с "метеором" на подводных крыльях, и Адмиралтейство (передний план) с корабликом на шпиле (65 кг, между прочим) — один из символов города, и Эрмитаж правее (зелёное здание).
Петербург, центр города.
Диафрагма f8, выдержка 1/750 сек, ЭФР 67 мм.
Но съёмка с высокой точки не всегда возможна. Да и пункт 2 не выполнен, всё здание Адмиралтейства целиком охватить не получилось, а оно ведь здесь доминирует в качестве главного объекта съёмки. Решение очевидно, оно на поверхности! Следует окончить академию художеств и нарисовать любую архитектуру кистями на холсте в том ракурсе, в каком и задумали. Я не понял, а что вам собственно не понравилось?
Ну хорошо, хорошо... берём фотоаппарат:)
Городской пейзаж, Петербург, здание биржи.
27. 
Диафрагма f6,7, выдержка 1/180 сек, ЭФР 51 мм.
Как видите всё просто — мы отошли назад и поставили не самое широкое фокусное расстояние 51 мм, что не способствует дисторсии. И получили памятник архитектуры русского классицизма от французского архитектора Жана Франсуа Томá де Томóна, который сотворил из пудостского известняка настоящий древнегреческий храм: прямоугольное здание, обрамлённое с четырех сторон колоннадой... а главное, почти без геометрических искажений:-)
Вряд ли у художницы на снимке фотография получилось бы лучше, поскольку в этом случае она сама не попала бы в кадр, но кто-то ведь должен и картины рисовать, не правда ли? :) Обратите внимание, что девушка пользуется штативом для рисования пейзажа, и это правильно! ладно, пусть будет мольберт...
Что делать, если отойти назад некуда?
Ничего, ставь широкий угол!
Смольный собор.
диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм.
Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига линз параллельно плоскости матрицы), а обычным... компактом. Секрет снимка прост — дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Великому Растрéлли, заложившему собор в 1748 г, и в голову не пришло, что его творение может нарисовать без кисти и холста (а затем исправлять уродовать в редакторе) любой живописец пижон, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в архитектуре:) Да чего далеко ходить... Вот смотрю я на этот Смольный собор и диву даюсь: ну какой пижон так снимает архитектуру:-) Это же уму непостижимо!
Низ здания отрезан, что не допустимо для классической съёмки архитектуры и, тем более, для её строительства. Ну надо же так шедевр зодчего изуродовать... Честное слово, не я снимал, а фотоаппарат! Растрелли было легче, у него, слава богу, не было такой плохой фототехники! :-)
Pussy riot и им подобные! Пожалуйста, не оскверняйте музеи, церкви и соборы. Храмы нужно рассматривать не как места для жертвоприношений богам (которых никто не видел), не как помещение для торговли без налогов, и не площадку для ваших дешёвых "политических" самопиаров. Это — исторические достопримечательности, творения архитектуры великих мастеров и зодчих прошлого. Эти здания — наша русская культура и история. Музей не место для плясок, секса и прочих деструктивных оргий! Не будьте быдлом, не оскорбляйте мои чувства глубоко неверующего человека и других культурных людей! Прекрасно понимаю, что такое перфоманс и свобода самовыражения. Ровно до тех пор, пока это не мешает другим.
А теперь давайте более подробно отразим все аспекты фотосъёмки архитектуры.
На самом деле, для данного жанра предъявляются особые требования, особенно в плане т.н. документальной или классической фотографии архитектуры. Для начала начнём с очевидного: фотография должна быть элементарно хорошо проэкспонирована, горизонт не завален вбок, а фокусировка должна быть на здании, храме, памятнике (т. е. на объекте съёмки), а не стоящем впереди дереве.
Особые требования заключаются в точной передаче формы, цвета объекта и его пропорций. Здания должны полностью попадать в кадр, срезание крыши или шпиля недопустимо! Нижняя часть здания тоже должна попадать в кадр, а если не умещается, попробуйте отойти назад или найдите другой ракурс. Очень желательно, чтобы в кадр (по возможности) не попадали люди, реклама и припаркованные рядом автомобили. Ничто не должно отвлекать от главного объекта фотосъёмки! И даже если избежать этого не удается, то нужно снимать так, чтобы автомобиль не загораживал четверть здания.
Тоже самое касается пешеходов и зевак... Человек, явно позирующий перед объективом на переднем плане всегда отвлекает внимание, даже если ничего не загораживает, поскольку для классической и, если угодно, документальной фотографии архитектуры это совершенно недопустимо. Почему? Ну мы же о жанре «архитектура» сейчас говорим, а не ростовом портрете:-)
Как вы уже заметили, автор сих фото не очень то и выполнял (в той или иной степени) требования к документальной классической архитектуре, поскольку более тяготеет к другим изобразительным средствам, что не должно вас беспокоить. Притягивать взгляд зрителя к главному объекту съёмки можно самыми разнообразными способами, а отнюдь не только правилом третей, золотым сечением и прочей геометрией. Всё что нужно знать — сказано, а как этим воспользуетесь, решать будете сами.
Следующий снимок творения зодчего Огюста Монферрана — Исаакиевский собор — привожу как пример подобного несоответствия перечисленным требованиям, хотя и незаметному. Грубых ошибок, впрочем, нет. Листва обрамляет храм и даже направляет к нему взгляд, творческие вопросы решены, цветопередача в порядке, с проблемой зевак (норовящих не просто попасть в кадр но и заслонить его) было радикально покончено автоматом Калашникова выбором определённой точки съёмки и длительного ожидания момента безлюдья:-) А минусы заключаются в деревьях, слегка закрывающих низ здания и, отчасти, колоннаду, а также в небольшой дисторсии, но Монферран в этом не виноват:-) В плане художественной съёмки минусами не являются, а вот классическим подходом к жанру архитектуры? И да, и нет, и не совсем... А на открытку с видами города потянет.
Петербург, Исаакиевский собор.
Диафрагма f8, выдержка 1/250 сек, ЭФР 30 мм.
Кстати, всё это обилие храмов свидетельствует о том, что при советской власти не рушили их повсеместно и целенаправленно по причине полного неприятия религии, как это сейчас принято утверждать, а наоборот, сохранили. Неприятие было, а храмы остались. Все шедевры архитектуры содержались и сберегались в СССР за государственный счёт, как и всё что было в собственности государства. И музейные ценности тоже, хотя СМИ (рупор буржуазии) кричат о том, что большевики всё разворовали, ограбили, разрушили. Зайдите в Эрмитаж или Русский музей, полюбуйтесь результатами грабежей и разрушений.
Следующий городской пейзаж действительно является таковым, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:-) Перед вами Казанский собор в Питере (точнее вид его крыла с Казанской ул.), был построен в 1801-1811 бывшим крепостным крестьянином (!) Воронихиным Андреем Никифоровичем в стиле русский ампúр. Нет, не опечатка, не вампир:-)
Вначале сей храм служил богоугодным заведением, затем памятником русской воинской славы, при советской власти — музеем истории религии и атеизма с довольно чудными и страшными экспонатами времён инквизиции (воронки, через которые еретикам в рот заливалась вода (или расплавленное олово), "испанские сапоги" для дробения костей ног, "плачущие" иконы с медными трубочками сзади глаз, и прочие исторически интересные экспонаты о религии), которые немедленно исчезли из храма после того, как он перестал быть музеем и снова стал богоугодным заведением: сначала совместным музейно-религиозным, и, наконец, окончательно ушедшим из мирской жизни сооружением.
Но не для фотографии архитектуры:-) Экспонаты утрачены, но храм остался... Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым колоритом, который пойдёт на пользу и самой невзрачной фотографии, и великолепному творению зодчих.
Левое крыло Казанского собора.
Оно же правое, если смотреть с Невского проспекта:-)
30. 
Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.
При всех достоинствах, недостатки снимка в данном жанре очевидны — не годится для документальной архитектуры по целому ряду причин (найдёте сами!), но на хороший городской пейзаж вполне потянет. Ей богу, автор старался, выделил главный объект съёмки и светом и цветом, а всё ненужное скрыл в тени, дабы подчеркнуть элементы архитектуры. Можете кинуть в меня камень, но вызывать эвакуатор я так и не решился:-) Дерзайте, у вас получится лучше!
Типичные ошибки
Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее,
как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть
и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал
горизонта портит снимок, это дурной вкус. Явный технический брак безнадёжно гармонирует с браком творческим: а что, собственно, изображено?
что вообще хотел показать автор, что мечтал донести до зрителя?
Красоту природы? Шедевр архитектуры? Громоздьё замыслов?
Мда… Касается не только ночного пейзажа:)
Завален горизонт
31. 
Рассмотрим ещё один дефект, который называется "пересвеченное небо", пример увидим ниже. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё "малый динамический диапазон фотокамеры". Или узкая фотоширота:) Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали, как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из-за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. И вот реально голубое небо выглядит на снимке совершенно выбеленным при хорошо проэкспонированном переднем плане. Либо, наоборот, небо нормально проработано, а передний план внизу совсем тёмный, не видно никаких деталей. Или наоборот:) Но ведь так хочется синего неба, яркого солнца, и зелёной травы в тени!
Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените и особенно ярко. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg... Действительно, терпенье и труд в Фотошопе всё перетрут, однако, лучше решить проблему ДО, а не после. Потому что любой графический редактор — это такая штука, в которой новичок легко и без труда может из хорошей фотографии сделать плохую, а вот наоборот, даже с трудом не всегда получится:)
Снимок №32: Небо совсем пересвечено... Снимок №33: Как правильно снимать пейзаж.
32. 
33. 
Снимок №32. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной... Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы — и получил снимок №33. Малый динамический диапазон вдруг стал невероятно большим!:)
Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито. Недостаток сей святой простоты очевиден и заключается в том, что вы снимаете либо небо, либо землю в теневых участках! :) Но даже здесь можно схитрить, подсветив проваленный в темноту ближний план вспышкой. В таких случаях включать её следует принудительно, даже если туповатый автомат камеры считает обратное. Разумеется, передний план должен быть (а в фотографиях новичков его обычно нет), и должен не просто быть, а находиться в пределах 3-4 метров, иначе слабая вспышка может до него и не достать. И никак не ближе метра-полутора, чтобы не пересветить ближние детали... Кроме того, не пытайтесь подсвечивать вспышкой Эйфелеву башню на фоне городского пейзажа — точно не влезет:)
Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция "запомнить экспозицию", чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим.
Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню.
В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками.
Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг... А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Дьявол!
Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя! будь трижды и навсегда проклят тот сатанинский день, когда я купил в лавке дьявола этот адский цифровой пылесос! Гори синим огнём в деревянном гробу собачья инструкция на турецко-китайском языке!
Чтобы полегчало, многое (а не только брекеттинг) проще делать выдержкой и диафрагмой. Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения... Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи: фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка . Эти вещи хотя и совершенствовались, но принципиально не менялись много десятилетий, например, автофокус появился, но ручную фокусировку никто не отменял, а иногда без неё и вовсе не обойтись. Не мучайте камеру, снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого дядьки с рогами...
Однако бывает так, что узкий динамический диапазон фотоаппарата всё же мешает простому человеческому счастью. Добиться хорошего результата с "плохим" небом можно накрутив на объектив хороший градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр "плох" тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стóят дороже:), а кроме того, он подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW... Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:
Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать "точечный замер". Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?
Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.
Ну, собственно, пока всё, но тема "как снимать пейзаж" этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.
Удачных вам снимков!
Для фотографа - пейзажиста нет ничего лучше, чем запечатлеть гармонию и красоту природы. Будь то водопад, лес или покрытая листвой поляна. О великолепии природы можно рассказать через фотографию, но для этого нужно подобрать правильный объектив.
Иными словами, за каждым хорошим пейзажистом стоит качественный широкоугольный объектив. Более того, когда дело касается съемок природы, объектив - это самая важная деталь камеры. Сегодня на рынке доступно огромное количество качественных широкоугольных объективов, о которых мы и поговорим. От Микро 4/3 к APS-C и Фуллфреймам, возможности сейчас практически безграничны.
Угол обзора
Если говорить в общем, широкоугольные объективы - это объективы с полнокадровым фокусными расстоянием шире чем 35мм. Конечно, это - не строгое правило, поскольку многое зависит и от перспективы. Если, к примеру, снимать лес с расстояния в несколько метров, лучше всего использовать 14мм объектив, чтобы все поместилось в кадр. А если снимать тот же лес с расстояния в несколько километров, и понадобится уже объектив 50мм. В общем, с помощью большинства широкоугольных объективов можно получить угол обзора от 114 до 122 градусов. Чуть больше и объектив уже заходит на территорию фишай-стекол, а меньше 110 градусов - стандартных.
Кроме того, тип матрицы в камере определит что именно будет считаться широким углом для конкретной камеры. Мы возьмем четыре стандартных типа матрицы для камер со сменными стеклами - полнокадровую, APS, микро 4/3 и дюймовую (в порядке уменьшения размера). APS делится на APS-H (для некоторых камер Canon), APS-С и APS-C для Canon.
Тип матрицы/ увеличение
- Полнокадровая - x1
- APS-H (Canon) - x1.3
- APS-C - 1.5x
- APS-C (Canon) - 1.6x
- Микро 4/3 - 2x
- Дюймовая - 2.7x
Если взять объектив, который рассчитан на полнокадровую матрицу и поместить на APS-C, то часть света, проходящего через объектив будет перекрыта. Таким образом, создается и увеличение фокусного расстояния. Объектив, рассчитанный на 35мм получит кроп от x1.3 до x1.6 в зависимости от типа APS-C матрицы. Соответственно, полнокадровое стекло 24мм на APS-C будет эквивалентно 36мм объективу. Из-за этого фактора, фокусное расстояние объектива на камере может из полнокадрового стать стандартным. Если это отлично помогает тем, кто снимает на телеобъективы (300мм превращается в 450мм), это совсем не подходит для широкоугольных линз.
К счастью, к каждому типу камер имеется очень большой выбор различных объективов. Нужно учитывать, что поскольку матрица на APS-C меньше, и фокусное расстояние отличается, производители как правило, указывают все расстояния в характеристиках объектива. Широкоугольная Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для APS-C камер, к примеру, на фуллфрейме получит расстояние 12-24 мм.
Чем меньше матрица, тем больше кроп-фактор. Микро 4/3 - это половина полнокадровой матрицы, поэтому объектив 8мм для Микро 4/3 будет иметь фокусное расстояние 16мм, 12мм - 24мм и так далее.
Что до дюймовой матрицы (например, на камере Nikon 1), ее кроп-фактор равен x2.7. То есть объектив 8 мм будет равен 21.6мм. Точно так же, эквиваленты фокусного расстояния для полнокадровой матрицы производители указывают в инструкции.
Структура объектива
Каждый, кто смотрел на цены объективов, замечал, что они сильно различаются для дешевых и дорогих моделей. Если говорить в общем, то цена обусловлена качеству и ценности объектива. Но это совсем не значит, что нельзя найти бюджетные качественные объективы и не лучшие образцы дорогих.
Многие детали как внутри линзы, так и снаружи, влияют на ее производительность. Надо отметить, что по конструкции даже зум объективы отличаются от объективов с постоянным фокусным расстоянием. И зум-объективы состоят из гораздо большего количества элементов как в прямом, так и в переносном смысле: часто в описании к объективу можно прочитать “состоит из 14 элементов в 12 группах. Три асферические линзы, четыре LD и 2 ELD”.
Последние аббревиатуры являются оптическими функциями, которые направлены на усовершенствование светопередачи. Самые распространенные, которые попадаются в том числе и в названии объектива - это LD (низкая дисперсия), ELD (ED) (экстра низкая дисперсия), SLD (спец. низкая дисперсия) и UL (ультра низкая дисперсия), HRI (сильнопреломляющая) ASP (асферическая). У некоторых производителей есть и свои термины, которые характеризуют те или иные свойства объектива. Линзы одного типа собирают в группы, а группы разных, как правило сосуществуют в одном объективе, успешно покрывая несколько функций сразу.
Структура, качество и цена объектива зависит и от других факторов. Например, скорость объектива. Чем быстрее объектив, или чем шире его максимальная апертура тем, как правило, лучше. Однако, не всегда можно гарантировать, что f/2.8 окажется качественнее чем более дешевая f/4. Это нередко зависит от внутренней конструкции.
Существует два типа зум-объективов - с фиксированной и переменной апертурой. В первом случае, максимальная апертура остается неизменной на каждом фокусном расстоянии. Во втором она, соответственно, меняется. Более дорогими, при этом, являются объективы с апертурой фиксированной.
Ну а выбирать объектив, как всегда, приходится исходя из требований, бюджета и камеры. К счастью, есть из чего выбирать.
Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM и Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM
Эти объективы - это отличное продолжение линейки объективов Canon для полнокадровой матрицы. Первый объектив состоит из 16 элементов, включающих асферическую линзу. Особенным преимуществом является покрытие из фторопласта. Кроме того, объектив имеет фиксированную апертуру f/2.8.
Вторая модель аналогично имеет фиксированную апертуру, но f/4, потому и стоит она немного дешевле.
Эти объективы являются отличным выбором для съемки природы, поскольку позволяют получить качественные снимки с великолепными насыщенными цветами.
Fujifilm’s XF 16мм F1.4R WR
Для камер Fujifilm этот объектив подходит лучше остальных. С фокусным расстоянием, эквивалентным 24мм он состоит из двух асферических и двух ED элементов. Благодаря нано покрытию стекла, корректируется рефракция и убираются блики и отражения. Минимальное фокусное расстояние этого объектива - меньше 6 дюймов, кроме того, он имеет быстро фокусирующийся мотор.
Summaron-M 28mm f/5.6
Легендарная Leicа тоже получила обновление для цифровых камер серии М. Нужно отметить, что впервые этот объектив попал на рынок в 1955 году и только современная его версия адаптирована под современные камеры с М байонетом. Фокусируется этот объектив примерно на расстоянии 90 см. Симметричная оптика - это шесть элементов в четырех группах. Знаковым является для этого объектива и эффект виньетки, который сделал популярной его оригинальную модель.
SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH
Для тех, кто снимает на Leica серии SL, идеально подойдет именно SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Он состоит из 18 элементов в 6 группах, включая 4 асферических элемента. 11 из 18 элементов созданы из стекла, которое уменьшает хроматические аберрации. Цена этого объектива около 280 000 руб.
AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR
Этот объектив включает в себя все самые новые технологии, то есть четыре шага стабилизации изображений, электромагнитная апертура (для постоянного поддержания апертуры при серийной съемке), ASP/ED элементы и покрытие линзы, снижающее отражения и блики. Более бюджетный вариант для пейзажной съемки от Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За счет диафрагмы f/1.8 и асферических и элементов и ED - элементов с экстра низкой дисперсией.
Для DX Nikon - камер с матрицей APS-C отлично подходит AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR . Этот объектив предоставляет фокусное расстояние 27-83мм и имеет встроенную стабилизацию изображений. Шаговый мотор обеспечивает более гладкую и тихую работу автофокуса. Немного дешевле (примерно на 2500 руб.) можно приобрести вариант без VR, но лучше все же не экономить.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro
С фокусным расстоянием 24-200мм на полнокадровой матрице и постоянной апертурой, этот объектив состоит из 17 элементов в 11 группах. Линза покрыта нано покрытием, объектив имеет встроенную стабилизацию, защищен от погодных условий. Объектив лучше всего подходит для серии OM-D.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS
Несмотря на название, этот объектив вовсе не рассчитан на камеры Leicа, но он является результатом сотрудничества компаний Panasonic и Leica, рассчитанным на матрицы Микро 4/3. На полнокадровой матрице он даст фокусное расстояние 24-120мм, тем самым позволяя адаптироваться к любым ситуациям. Плюс, объектив защищен от погодных условий и способен работать при температуре -10 градусов С.
Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH
Еще один продукт сотрудничества Panasonic и Leica -на Микро 4/3 фокусное расстояние этого объектива будет равняться 24мм и с апертурой f/1.4 объектив позволяет снимать при крайне низком освещении. Тело объектива защищено от капель воды и пыли, он включает как асферические, так и ED и UED элементы. Плюс, он включает диафрагму из девяти лепестков для гладкой расфокусировки фона.
HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
Для камер с системой Pentax K-1 этот объектив идеально подходит при пейзажной съемке. Конструкция включает линзы ED, покрытие, поглощающее блики и позволяет быструю фокусировку со стабилизацией изображения, которая идеально работает с K-1 и имеет пять шагов.
Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC
Практически для любых байонетов существует вариант этого объектива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Микро 4/3 и Fuji X). Все модели объектива работают на ручном фокусе и состоят из 13 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние - около 30 см.
Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art
Это - один из топ объективов Sigma, который имеет варианты для камер Canon и Nikon. Объектив включает высококласные асферические линзы, которые обеспечивают яркость и четкость изображения. Элементы имеют FLD дисперсию и объектив фокусируется на расстоянии до 20 см при фокусном расстоянии 24мм.
Для камер Sony подойдет Sigma 30mm f/1.4 DC DN, которая оснащена асферическими и двусторонними асферическими элементами. Объектив имеет 9 лепестков диафрагмы и фокусируется на расстоянии до 30см.
Sony FE 24-70mm F2.8 GM
Объектив с нано покрытием, защищающим от бликов и отражений, XA элементами и девятью лепестками диафрагмы для создания гладкого боке. Отдельным плюсом является беззвучный механизм.
Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC
Для Canon, Nikon и Sony подойдет и этот бюджетный объектив от Tamron. Он является одним из самых легких зум объективов и отлично подходит для пейзажной съемки.
