Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.
Две ноги хорошо, но три ноги — лучше
Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock
Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.
Много шума ISO ничего
Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)
Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.
Вспышка справа, вспышка слева
Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.
Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа
Без излишеств
Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.
Одно из трех
Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.
Выдержка
Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.
Диафрагма
Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.
А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.
ISO
Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.
Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата
Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.
Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.
Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.
Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.
Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.
Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.
Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.
Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1
голосов, рейтинг: 5,00
из 5)
К ак фотограф - пейзажист, я обычно работаю на восходе или закате солнца, когда освещение и тени мягкие, свет мистический, а небо раскрашивается в разноцветные цвета. Но ночное небо восхищает своей собственной неповторимой магией бесчисленного количества звезд, Луна и Млечный Путь все они там ждут, чтобы их запечатлели.
Очевидно, что собираясь на фотосъемку ночного пейзажа, надо помнить, что здесь самым главным параметром станет длина выдержки и нам понадобится хороший надежный штатив. Не забудьте прихватить с собой терпение, ведь при фотосъемке ночного неба в зависимости от ваших конечных целей выдержка (на фотоаппарате) может колебаться от 15 секунд до нескольких часов. Хороший, качественный снимок «звездного поля» можно получить с экспозицией, начиная от 15 секунд, а размеры диафрагмы и ISO будут зависеть от используемого объектива.
Еще одна важная деталь, которую надо запомнить и которая разовьет ваше искусство фотографии: любой осветительный прибор или предмет, отражающий свет, будет уменьшать яркость звезд. Это касается и Луны, и уличных фонарей, городского освещения и иллюминации, подсветки зданий и даже света проезжающих мимо автомобилей. Все это будет оказывать негативное воздействие на «чистоту» снимка ночного неба. Поэтому лучшим выбором будет поездка на природу, в сельскую местность, где нет такого интенсивного уличного освещения, проносящегося мимо транспорта, зданий и так далее. Там звезды будут наиболее яркими, и ваши шансы на получение качественного снимка увеличатся в разы.
Этот снимок был сделан камерой EOS 5D Mark II и объективом EF 24mm f/1.4L II. Выдержка 15 секунд, ISO 800, f/1.4. Если вы снимаете звездное небо, не стоит открывать затвор более чем на 15 секунд. На более длительной выдержке камера зафиксирует движение Земли, и на снимке появятся небольшие звездные трассы. Для того чтобы запечатлеть этот снимок, мне пришлось дождаться, пока луна уйдет мне за спину, что отражаемый ей свет не притуплял яркость звезд. Поэтому безлунные ночи лучше всего подходят для фотографии звездных полей.
Ночью нам понадобится какой-то портативный источник света – фонарик, фары автомобиля. Во-первых, нам надо добраться до места фотосъемки и не переломать ноги. Во-вторых, портативный источник света нам понадобится для создания изображения с использованием техники «рисования светом», это когда предметы на переднем плане на короткое время подсвечиваются, что в свою очередь придаст конечному снимку объем и глубину.
Этот снимок был сделан в Огненной долине, Невада. Камера EOS 5D Mark III, объектив EF 8-15mm Fisheye Zoom. Выдержка 15 секунд, ISO 6400 при F/4. Посмотрите, на мой взгляд, эта каменная арка стали идеальным передним планом для звездного неба. А для того чтобы придать фотографии объем, я подсветил красные скалы светодиодным фонарем с установленным теплым фотофильтром.
Так же, используя разные типы источника света, можно окрасить передний план в необходимый цвет. Например, можно приспособить гелиевые фильтры точно также, как это делается на фотовспышке. Светодиодные фонари, хорошее прохладное освещение, традиционные фонари, использующие обыкновенную лампу накаливания, создают теплый свет. Здесь все на ваше усмотрение, и эксперименты с разными источниками света только приветствуются. Но помните, что слишком длительное дополнительное освещение переднего плана снимка погубит всю экспозицию, а слишком короткое не поможет «обрисовать» передний план так, как этого хотелось бы. Как правило, быстрого «поцелуя» вполне хватает.
В дополнение к камере и объективу, нам понадобится пульт дистанционного управления фотокамерой, который позволит вам снимать, не касаясь ее. Понятно, что это избавит от совершенно ненужного в таком деле сотрясения камеры, что в конечном итоге повлияет на качество вашего снимка. Многие пульты дистанционного управления (такие, как Canon TC-80N3) наделены и многими другими полезными функциями: таймером автоспуска, интервальным таймером, таймером для длительных выдержек, функцией отсчёта экспозиций, подсветкой ЖКД. При съемке звездного пути, таймер может быть запрограммирован, так что оставляйте затвор открытым в промежутке времени от 1сек. до 99 часов 59 минут 59 секунд, то есть столько, сколько вам надо. Также можно запрограммировать так, чтобы были сделаны несколько снимков в определенной последовательности, если такое необходимо. Очень полезно для сшивания изображений - распространенный метод для создания снимков звездных трасс.
Каждый год весной во время полнолуния на водопаде Йосимити в брызгах рождается лунная радуга. Фотоаппарат EOS 5D Mark III, объектив EF24mm f/1.4L II, выдержка 10 секунд, ISO 1250 при F/4. Взгляните, как отраженный свет от полной луны влияет на яркость звезд.
Но стоит помнить о самой главной проблеме при создании фотоснимков на таких длительных выдержках. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем сильнее нагревается сенсор и соответственно увеличивается вероятность появления цифрового шума на ваших снимка, что в свою очередь не сделает вашу фотографию краше. Но современные цифровые камеры в своем арсенале имеют функции подавления шума при использовании длительных выдержек. Как правило, алгоритмы выявления уровня цифрового шума основаны на отклонении шума от фона. Темновой ток нескольких миллионов фотодиодов сенсора корректируется методом привязки к «уровню чёрного» от группы пикселей, находящихся в полной темноте. Вычисляется систематическая поправка - «уровень чёрного» темнового тока (среднее значение), которая вычитается из тока каждого фотодиода для данного фотоизображения. Во-первых, камера делает снимок на предполагаемой длительности выдержки, скажем, это 30 секунд. Если функция подавления шума включена, то камера делает второй снимок, но на этот раз с закрытым затвором. Сенсор активизируется на то же самое время выдержки, что и съемка с открытым затвором. Так как сенсор работал одинаковое количество времени, то и его температура будет одинаковой, а значит, и шумовые проявления будут аналогичными. Затем камера сравнивает два кадра и удаляет шумы, которые присутствуют в обоих кадрах. Плохо одно, пока камера производит все эти манипуляции, снимать уже не возможно. Вот именно поэтому фотосъемка ночного пейзажа - такой длительный и трудоемкий процесс. На создание одного кадра может уйти от одного часа до всего отведенного ночного времени.
Этот снимок звездного пути был сделан в северной части штата Нью-Йорк. Фотоаппарат EOS-1D X, объектив EF 8-15mm f/4L Fisheye, выдержка 15 минут, ISO 400 при F/4. Создание одного снимка с 15-минутной выдержкой заняло в общей сложности более 30 минут. И как вы уже смогли понять, связано это с применение функций фотоаппарата подавления цифрового шума при длительных выдержках.
Но если вы планируете сшивать несколько изображений для создания снимков звездного пути, эта функция подавления цифрового шума должна быть отключена, так как снимки должны делаться непрерывно. Это обязательное условие данной техники.
И напоследок сделаем еще один вывод – наличие хороших и полностью заряженных аккумуляторов для камеры - еще один залог успешных снимков. Никто не хочет потерять проделанную работу, если вдруг после всех манипуляций во время записи снимка на карту, камера внезапно отключится.
Удачных снимков, Рик Берк.
Всем привет. Это мой первый пост в ЖЖ и посвящён он моему любимому жанру съёмки - ночной пейзаж. С раннего детства меня манило звёздное небо. Я мог долгое время просто сидеть и наблюдать за звёздами, падающими метеоритами, пролетающими спутниками.
Ночная съёмка на длинных выдержках это как медитация, единение с природой. Снимая звёзды, отключаешься от внешнего мира и осознаёшь величие Вселенной, понимаешь насколько наша планета малая песчинка в этом огромнейшем и бесконечном мире, но всё равно не можешь до конца осознать глубину и масштаб. Большая часть фото была снята в Крыму, в основном в Байдарской Долине.
Насколько они удачные или неудачные судить Вам!
«Правда, красивые звёзды… я давно перестал их замечать, но всё же они прекрасны…» (с) Агент Кей
.
1. Байдарская Долина (Крым). Село Кизиловое, недалеко от Фороса.
Nikon D90, Tokina 12-24, 12mm, f/4, 74 сек, ISO 640
Заглавная фотография моя первая удачная, на мой взгляд, попытка снять звёздное небо. Снял этот кадр случайно. Были сумерки. Решил ждать полной темноты. И ради интереса начал фоткать. То что увидел на экранчике фотоаппарата мне понравилось. Сделал несколько дублей и получилось то, что Вы видите. Если верить википедии, гуглу, энциклопедиям это астрономические сумерки - время, когда солнце опустилось за горизонт, но при этом ещё освещает небо. В данном случае оно подсветило небо, а населённые пункты - облака. И получился такой вот слегка марсианский пейзаж. Хотя уважаемые жители созвездия Кассиопеи наверняка поправят меня, мол, это неверно, что это снято на их планете, а не на Марсе, и что я ввожу людей в заблуждение...
Эта фотография и 4 последующие были сняты спустя 3 года на том же месте.
2. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 21mm, f/4, 59 сек, ISO 500.
3. Байдарская долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 19mm, f/5.6, 30 сек, ISO 200.
4. Байдарская Долина.
5. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 30 sec, iso 400.
7. В эту ночь была почти полная Луна, которая подсветила облака. Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 60 сек, ISO 250.
Идея снять следующие 3 снимка у меня появилась после того, как увидел фотографии Антона Янкового. Столь много света возникает из-за длинной выдержки, поэтому создаётся ощущение, что снято днём.
8. Ночь, восход полной Луны, Байдарская Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/4, 37 сек, ISO 800.
Следующие 4 фото были сняты в маленьком курортном пгт Мелекино (Азовское море, возле экологически чистого г.Мариуполя). Хотелось бы написать пару строк об этом посёлке.
Данное место привлекательно низкими ценами, днём обилием мамаш с маленькими детьми и огромным количеством мусора на пляже и в море. А ночью астрономически большим количеством пьяного быдла в чёрных очках на тонированных суперкарах Ваз 2110 и 15-16 летних, мягко говоря, не очень интеллигентных светских львиц, жаждущих соития с вышеперечисленными кавалерами. Но так как это место воспел великий хип-хап Мастер ШеFF «Мелекино, любовь моя — это Донбасс, а не Калифорния!», то грех не побывать и не окунуться в прекрасную атмосферу культурной столицы Азовского побережья!
Это было некоторое отступление. А теперь собственно про фотографию. Несколько ночей подряд было неинтересное небо, снять что-то более-менее привлекательное не получалось. В последний день решили просто посидеть на берегу с горячим чаем. И буквально за короткое время небо затянуло красивыми облаками.
11. Мелекино. Облака слева подсвечивает Мариуполь.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 10 сек, ISO 400.
12. Выходим на связь с пришельцами. Или в поисках Аркилийского Крейсера. Мелекино.
«Полторы тысячи лет назад, все знали что Земля была центром вселенной. Пятьсот лет назад, все знали что Земля плоская, а пятнадцать минут назад, ты знал что люди были единственными на этой планете. Представь, что ты будешь знать завтра.» (c) Агент Кей
13. Человек-метеорит или Пришествие кометы Дионисия.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/3.2, 30 sec, ISO 3200.
— О, Боже, что это было?
— Сахар.
— Никогда не видела, чтобы сахар делал такое!
(с) Мэн ин Блэк
П.С. задумка не моя, сюжет с фонариком подсмотрен с одной известной ночной фотографии National Geographic.
14. Полнолуние. Canon 5D Mark II + Canon 15mm 2.8. ISO 320, f/2.8, 30 sec.
Следующие 5 фоток были сняты спонтанно. Ехали мы с другом с Байдарской Долины ночью в Ялту и тут он случайно высовывается из окна автомобиля и говорит, что небо просто восхитительное (мой друг-сосед конечно же произнёс другие слова, и я хотел было написать, что он сказал на самом деле на исконно-русском языке, но так как тут культурное общество, и ЖЖ читают не только взрослые, дети, старики, а и нормальные люди, то я одумался и не стал писать всякие ругательства). Решили снимать звёзды с горы Кошки. Так как я просто на маниакальном уровне не могу запоминать дорогу и что и где находиться, мы начали искать эту гору. В итоге пока нашли нужное место и съезд, мы обломали кайф 3-ём парам, занимающимся, а точнее пытавшимся заниматься совокуплением в этих местах!
Найдите время для вечерней прогулки по родному городу. Выйдите на улицу еще до того, как сядет солнце и пройдитесь улицами, понаблюдайте за тем, как протекает жизнь в городе, что происходит, какие изменения можно отметить по сравнению с дневной жизнью. Это очень просто и интересно, в результате такой прогулки вы сможете открыть для себя интересные, ранее не известные вещи. Обратите особое внимание на свет и цвет ночи. В нашем представлении ночь, это темнота и мрак, черная непроглядная пустота, но на самом деле, даже небольшой городок в ночное время светится огнями фонарей, витрин и проезжающих мимо машин. Благодаря этому свету привычные вещи становятся необычными, вы обнаружите для себя, много нового вокруг.
Города дают возможность для реализации многих творческих замыслов и идей для ночной фотографии. Не смотря на то, что с приходом ночи мы теряем солнечный свет, взамен нам достаются тысячи маленьких огоньков разного цвета, которые освещают мир вокруг.
Что делать?
Сейчас мы постараемся перечислить все важные моменты, о которых стоит помнить, отправляясь на фотоохоту ночью. Данные рекомендации дадут вам возможность получить великолепные фотографии, с глубоким цветом, красивыми тенями и необычным освещением, которые помогут посмотреть на город, по-новому.
Заявлять о том, что вы не сможете фотографировать ночной город с помощью компактной камеры, не стоит, но все же, лучшие снимки в темное время суток создаются с помощью беззеркальных и зеркальных фотоаппаратом, с возможностью ручного управления.
Для фотосъемки вам понадобится следующее:
- Штатив, надежный, но достаточно легкий, чтобы носить его с собой
- Камера с ручным управлением
- Пульт дистанционного спуска затвора
- Относительно светосильный широкоугольный объектив (широкоугольник, не обязательный момент, но с его помощью можно делать хорошие пейзажные фотографии города)
- Бленда (чтобы уменьшить блики света)
Фотографируя в ручном, или полуавтоматическом режиме, вы сможете настроить фотоаппарат так, что бы получить максимально качественные и красивые изображения, к тому же, вы сможете регулировать яркость и количество поступающего света. Пульт дистанционного управления или тросик, понадобятся вам, что бы минимизировать вероятность смазанного фото.
Постарайтесь получше изучить возможности своей фотографической техники, прежде чем, вы пойдете фотографировать. Зная, на что способен ваш фотоаппарат и объектив, вы можете знать, на что надеяться, при фотосъемке. Некоторые зеркалки лучше при автофокусировки в тусклом свете, чем другие. Вам может потребоваться ручная фокусировка для достижения наилучших результатов. Так же стоит знать, как камера работает при высоких значениях ISO и длинных выдержках (с точки зрения уровня шума в конечном изображении). Если вы хотите сделать четкий кадр в движении, то вам точно понадобится увеличить ISO, поэтому важно знать, насколько шумным получится снимок. Помните, штатив может прочно держать камеру неподвижной, но это не значит, что движущиеся объекты будут четкими.
К чему стремиться
Если вы хотите сфотографировать четкий, хорошо освещенный кадр в ночное время суток, то это не простая задача. Сделать такую фотографию, не повышая значение ISO, практически невозможно. Вам потребуется яркий объектив, и повышение светочувствительности на несколько ступеней. Установить диафрагму, лучше всего, на значения f/2.8 или f/1.7, а ISO, примерно, на 400. В результате вы получите фотографию с малой глубиной резкости, и с минимальным количеством шума. Как показывает практика, на значение ISO 400, большинство зеркальных фотоаппаратов дают неплохие, относительно четкие, результаты.
Если же вы, наоборот, планируете запечатлеть красивое размытие фар автомобилей, или поиграть со светом, то вам необходимо поставить большое значение выдержки, закрыть диафрагму и уменьшить значения светочувствительности. Выдержка должна быть около нескольких секунд, в данном случае каждый определяет для себя самостоятельно, диафрагма около F8-16, а ISO 100. Имейте в виду, что большинство зеркалок имеют выдержку до 30 секунд, так что если вам нужно больше времени, то для получения правильной экспозиции, стоит использовать режим Bubl. В любом случае, для съемки с большой выдержкой вам понадобится штатив, иначе весь снимок будет размытым, а не только движение в нем. Желательно так же использовать пульт дистанционного управления, или ставить таймер, что бы, в результате нажатия на кнопку спуска затвора кадр не получился смазанным.
Кроме того, имейте в виду, что во всех цифровых датчиках существует такой момент - чем дольше открыт затвор, тем больше шума появляется в изображении, независимо от того, какое ISO установлено. Для борьбы с этим вы можете установить в камере режим шумоподавления. Многие зеркалки делают это автоматически при больших выдержках.
Изучите город
Все города отличаются друг от друга, в каждом из них есть свои достопримечательности, свое настроение и характер, все это влияет на ход съемки и то, какие результаты вы получите. Прогулка, о которой мы говорили в начале статьи, поможет изучить город, в котором предстоит съемка и поможет провести ночную съемку на высоком уровне.
Большие города предоставляют практически бесконечные возможности для архитектурной и художественной съемки. Если вы хорошо знаете город, в котором снимаете, то можете пойти в те места, которые являются для вас наиболее интересными, если же вы снимаете в незнакомом городе, то желательно просто идти в самые оживленные, центральные районы. Такие районы будут и самыми освещенными, и самыми безопасными.
Работая даже в районе, полном людей, не теряйте бдительность. У вас на шеи весит техника стоимостью как минимум долларов 600, так что могут найтись желающие которые захотят отобрать её у вас. «Хищники» особенно внимательно следят за туристами, в которых чувствуется неуверенность и страх перед новым городом.
В какое время лучше фотографировать, спросите вы. Если вы хотите создавать эффект блуждающих призраков, то, большое количество людей вас не испугает. Если же вы хотите спокойствия и тишины, то лучше всего приходить ранним утром в воскресенье, таким образом, вы точно встретите минимум людей. Съемка ранним утром позволяет захватить небо, с яркого черного цвета, до пурпурного и красного.
Узнайте погоду
Город в ночное время, после ливня, может выглядеть совершенно удивительно, улицы будут блестеть от воды, поэтому проезжающие мимо машины будут создавать еще больше света. Снег ночью поможет создавать удивительные пост-апокалиптические фотографии, покрывая все вокруг он создает интересные цветные блики. Но помните, что дождь и снег, будут опасны для вашей камеры, если на ней нет погодного уплотнителя.
Художник с самого детства любил море, создавая поэтичный образ, передавал дыхание и движения водной стихии. Каждый раз, подходя к мольберту, он давал волю своему воображению, так как благодаря собственному методу, писал картины по памяти.
Море являлось вдохновением Айвазовского. Зачастую на его картинах можно увидеть ночные морские пейзажи, людей, любующихся прекрасной природой. Художник создаёт на полотне глубокие и колоритные сочетания, которые могут поразить своим великолепием.
Буря на море лунной ночью.
Буря ночью. Айвазовский
Художник создавал образы ночной природы во всей её бесконечной изменчивости: то в виде спокойной глади, то в образе бушующей грозной водной стихии. Он умел изображать все эффекты лунного света с иллюзионисткой точностью. Именно на луну стоит обратить внимание в первую очередь. В отличие от луны на севере, где она – маленькое, почти невидимое пятно, в Крыму она светит так, что громоносные тучи вскоре потеряют свою силу.
Работа Айвазовского « » была создана в 1849 году. Она пронизана солнечными лучами, полна света и воздуха, и имеет оптимистический характер, несмотря на всю драматичность образа. Цветовая гамма картины – это оттенки розового, лилового и жёлтого цветов сочетании с изумрудным в небе, тёмно-синим, фиолетовым и зелёным в воде. Судя по тому, что корабль изображён без парусов, ветер не собирается набирать полную мощь, и волны не поглотят судно в морскую глубь. Мы можем наблюдать, что луна освещает путь странникам, не давая им померкнуть в кромешной темноте.
Огромная волна, пронзённая светом луны, показывает всю прозрачность изумрудной воды с наносящими блики гранями и пенящимися гребнями. Светом луны они вырываются из тёмной пропасти, тем самым сердито показывая, что перед нами – бушующая стихия.
Описание картины Айвазовского Одесса ночью
Прожив всю жизнь у моря, художник не мог не проникнуться его возвышенностью и изяществом, и не воспеть эту красоту в своих работах. Картина «Одесса ночью» была написана, как и, практически, все остальные, по памяти, собственным способом передачи всего великолепия морской стихии.
По правому краю изображения идёт ряд домов, слабо освещённых лунным светом, который постепенно растворяется в море. Необычный ярко-жёлтый свет луны озаряет рядом изображённые предметы, позволяя зрителю увидеть всё, что расположено вокруг. Многие критики писали, что прежде никто не мог передать свет и воду настолько реалистично и живо.
На полотне мы можем увидеть одинокий военный корабль, переживающий редчайшие мгновения красоты, которые, скорее всего, больше никогда не увидит. Трудности и битву предвещают зловещие и грозные тучи, повисшие над ним.
Описание картины Айвазовского Ночь в Крыму
Одно из самых романтических произведений Айвазовского – Ночь в Крыму. Картина была написана художником в 1859 году.
Поднимаясь над горой Аю-Дагом, луна заполняет окрестный пейзаж чарующим золотистым светом. Золотятся и склоны Медведь-горы.
Айвазовский любит изображать морскую стихию в грозном и бушующем образе, однако, на этом полотне, изображающем удивительную крымскую ночь, ничто не предвещает беды. Художник написал романтический пейзаж, изображая полную луну над черноморским побережьем. Под золотистым лунным светом, в бухте, едва видны маленькие силуэты кораблей.
Другие картины на ночную тему
