Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.
Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...
О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.
Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...
Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.
Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.
В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...
Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...
Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...
Как разбудить спящие почки у розы
Тема: SOS!!! Как разбудить спящие почки?
floraldreams.ru
РОЗЫ: ОТКРЫВАЕМ, ОБРЕЗАЕМ
Подробности Опубликовано 07.04.2015 00:40
Розовод ждёт апреля даже с большим нетерпением, чем момент цветения роз. Ведь именно в апреле состоится встреча с розами после зимней разлуки, и станут понятны все минусы и плюсы укрытия. Постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад на сайте ВС Алексей СТЕПАНОВ (Москва) рассказывает, как правильно снять укрытия.
В последние годы редко удаётся обойтись без потерь, даже если зимы оказываются не слишком суровыми, как эта. Зима была стабильной, без длительных оттепелей, без сильных ниже - 30 градусов морозов, снежный покров средний. Большую опасность представили ранние октябрьские морозы до - 18 градусов. Не укрытые на тот момент розы могли сильно пострадать.
Я убеждён, что правильно укрытым растениям любой мороз нипочём. Розы больше страдают не от морозов, а от выпревания весной, когда их оставляют под окучкой при положительных температурах или слишком рано снимают укрытие. Предыдущие две зимы начинались с резкого понижения температуры. На моём участке без укрытий сильно пострадали почти все теплолюбивые кустарники (дейция, магония, падуб, смородина золотистая, жимолости, форзиции, чёрная бузина). В то же время отлично сохранились укрытые плетистые и кустовые розы (на снимке: перезимовавшие пригнутые побеги кустовых роз),
большинство теплолюбивых чайно-гибридных роз (на снимке ниже – За), а также крупнолистные садовые гортензии, которые летом прекрасно цвели.
Но об укрытии на зиму поговорим осенью, а сейчас - о правильном его снятии, ведь именно весной, нередко гибнут отлично перезимовавшие кусты. Хотя бывает и так - укрыли розы вовремя и как обычно, но весной есть выпады по самым разным причинам: слабые саженцы или просто роза уже отжила свой век. Недавно мне попалась на глаза книга 1978 года «Розарий Главного ботанического сада Академии наук СССР» под редакцией Н. В. Цицина. Оказывается, даже под присмотром специалистов ежегодные потери после зимовки составляли 4-10% от общего числа роз, и это считалось допустимым в Москве, что уж говорить о более северных регионах. Когда же начинать раскрывать розы? Точную дату назвать невозможно, прежде всего, надо ориентироваться по погоде.
1. Подготовка к открытию
В 10-х числах марта, когда минует угроза сильных морозов и устанавливается положительная температура, я еду на участок и сбрасываю снег с укрытий. Если морозной зимой снег - главный друг и спаситель, то весной его мокрый слой на розарии - главный враг. Он мешает поступлению воздуха внутрь укрытия и просушке материала. Пока снег не сойдёт, внутри сохраняется высокая влажность, в которой при плюсовой температуре начинают свою чёрную работу гнилостные бактерии, которые за 2-3 недели могут погубить взрослый, хорошо перезимовавший куст.
А обязательно ли удалять снег с укрытий? Всё зависит от месторасположения участка. Если он на солнечной стороне и снег сходит быстро, то не стоит делать лишнюю работу. В Москве, например, снег при резком потеплении тает за неделю. Мой участок на окраине леса и снег там лежит на 2-3 недели дольше, потому я вынужден его счищать. Заметил: если розы вовремя не избавить от этой шубы, то выпадов всегда на порядок больше. Если у вас воздушно-сухие укрытия с плёнкой, то в первые же тёплые дни следует открыть их торцы и как можно быстрее убрать плёнку сверху. В 2011 году, когда «ледяной дождь» сковал укрытия панцирем, предусмотрительные розоводы разрушили его, и результаты зимовки были у них самыми оптимистичными, у тех же, чьи розы всю весну оставались подо льдом - удручающими. Если вам тяжело счищать снег, то посыпьте его хорошенько золой, и он растает в два раза быстрее.
2. Первое открытие роз
Начинаем открывать в конце марта - начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в). Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых, обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых, нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки.
Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна). Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен.
Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.
Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.
Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью - пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.
3. Окончательное открытие роз
Когда же это делать? Надо ориентироваться на погоду, но время «ч» должны подсказать сами растения. Я открываю розы, когда почки достигнут 2-4 см. Более раннее может отрицательно повлиять на их развитие. Иногда случается, что поначалу выглядевшие прекрасно розы начинают засыхать или покрываться пятнами ожогов. Происходит это при слишком раннем их открытии, когда корни ещё не заработали в промёрзшей земле. Не бойтесь того, что розы начнут свою вегетацию под укрытием. Оно, не мешая доступу воздуха, наоборот, благоприятствует росту растений, сглаживает разницу ночных и дневных температур и розы находятся в своеобразном «парничке». По моим наблюдениям, розы с которых поздно сняли укрытие, примерно на неделю обгоняют по развитию своих «собратьев», лишившихся его раньше. Это очень существенно в нашем климате, иногда именно этой недели и не хватает розам осенью, чтобы процвести повторно. Средняя дата полного открытия роз в средней полосе приходится на 20 апреля плюс минус одна неделя. Сроки могут сдвигаться из-за угрозы сильных заморозков. Если обещают заморозки до -5…-7 град., не стоит открывать розы, лучше, наоборот, закрыть открытые ранее.
Но и слишком долго передерживать под укрытием я тоже не рекомендую - укрывной материал хорошо пропускает воздух, свет, но не солнечные лучи. Розы притенены, побеги вытягиваются, могут даже не заложиться бутоны (они закладываются на ранней стадии) и получится много слепых побегов. Кроме того, побеги, имеющие длинный новый прирост, будет сложно поднять, при этой операции можно повредить нежные и легко отламывающиеся росточки.
С тёплыми днями, когда дневная температура воздуха приблизится к 15о, начинаем полностью открывать розы. Преимущество позднего открытия уже начавших вегетацию роз ещё и в том, что не нужно дожидаться пасмурных дней, открывать можно в любую погоду. Если розы пригнуты и зафиксированы, отвяжите их, не пытаясь разгибать, применяя силу, т. к. стебли, находившиеся полгода в согнутом состоянии, могут треснуть или сломаться. Спустя некоторое время кусты распрямятся сами. Те же самые рекомендации относятся к плетистым розам, не торопитесь привязывать их вертикально к опорам, лучше подольше подержать в горизонтальном положении, проснуться почки у основании побегов и летом розы отблагодарят пышным цветением.
4. Обрезка
По идее, после поднятия роз полагается делать формирующую обрезку, но если вы раскрыли их поздно, то резать жалко, розы уже затратили силы на пробуждение почек и рост побегов. Поэтому кустовые и плетистые розы я обрезаю заблаговременно осенью, перед укладкой на зиму, а весной мне остаётся только удалить больные побеги. Таким образом, весной я экономлю драгоценное время, которого всегда не хватает. Если же вы открыли розы рано и почки ещё спят, а осенью формирующую обрезку не сделали, то обрежьте после снятия укрытий.
Ландшафтные розы и флорибунды весной подрезают в любом случае, особенно это касается чайно-гибридных. На зиму мы обрезаем их примерно до 40-45 см,
и для дальнейшего развития и полноценного цветения это, конечно, много. Если оставить такую розу без обрезки, то первыми у неё тронутся в рост самые верхние, более слабые почки. У растения останется меньше сил на то, чтобы пробудить и вырастить новые сильные побеги от центра куста, т. е. розы этой группы необходимо весной обрезать коротко (до 3-5-й почки от земли, оставляя 5-8 см прошлогодних побегов). С помощью формирующей обрезки кусту придаётся форма, стимулируются рост и обильность его цветения.
К обрезке каждой группы роз свой подход.
К примеру, если к чайно-гибридным розам применяют сильную, короткую обрезку, то к плетистым - слабую, немного укорачивая основные побеги и обрезая до 2-х-3-почек побеги второго порядка. У почвопокровных вырезают только старые, больные и сломанные побеги и делают формирующую обрезку что бы куст уже на весенней стадии выглядел полусферой. К флорибундам же чаще всего применяют комбинированную обрезку (часть побегов режут сильно, а другие лишь немного укорачивают). Практически все шрабы (кустовые розы) не любят короткую обрезку, им лучше сохранять побеги прошлого и позапрошлого года на которых они будут цвести по всей длине. Если же шрабы обрезать коротко, то они будут цвести только на концах новых отросших от прошлогодних побегов и мощного куста уже не получится. При этом надо учитывать, что это только общие рекомендации. Например, некоторые высокие сорта чайно-гибридных роз не любят, когда их режут слишком коротко. Ничего сложного в этом нет, ознакомившись со специальной литературой и понаблюдав за розами в саду, вы легко сможете производить обрезку самостоятельно.
Все хорошо перезимовавшие розы в мае уже начинают радовать взгляд зелёной листвой. К этому времени безжизненными на вид остаются только розы, обрезанные до уровня прививки. Сколько же ждать начала их пробуждения и как им помочь? Обычно они не спешат выпускать новые побеги в течение всего мая или даже июня, портят вид розария, но с этим надо смириться. Иногда начинает отрастать сразу большое количество побегов, им нужно дать немного подрасти, оставить самые сильные, а остальные вырезать. Если же роза всё же довольно долго не даёт побегов, попробуйте помочь ей. Для этого полностью очищаем прививку от земли и осторожно, острым ножом скоблим её, снимая слой старой, ненужной коры, которая, возможно, и не даёт пробиться новым побегам. После этого розу подкармливаем азотными удобрениями и сульфатом магния и как можно чаще поливаем.
Если и это не помогло, есть ещё один способ заставить розу проснуться. Я его называю реанимацией. Выкапываю розу, тщательно отмываю корни и осматриваю их. Все неживые вырезаю до светлой ткани, чёрные удаляю. Если все корни погибли, то, роза - не жилец. Если же хотя бы третья часть их жива, то у розы есть большой шанс возродиться. Всю старую кору аккуратно счищаю ножом, ставлю на несколько дней «саженец» в ведро с водой, добавив туда стимулятор, например, корневин. В следующий приезд на дачу сажаю розу на новое место. Приживаемость после такой «экзекуции» не менее 50%.
5. Подкормки
В начале мая розы можно первый раз подкормить. Лучше всего аммиачной селитрой (аммиачная форма азота усваивается растениями быстрее, чем нитратная). Если температура воздуха более 15о. можно использовать мочевину. Чуть позже, недели через две, подойдёт любое комплексное минеральное удобрение, самое известное - «Кемира-весна» (сейчас фертика). Считаю полезным в этот период подкормить розы золой. Несколько столовых ложек рассыпать под куст, одновременно кинув и горсть сухого куриного помёта либо разложить перепревший конский навоз. После внесения подкормок почву вокруг куста надо разрыхлить и тщательно пролить водой, чтобы растворить удобрения. Не переусердствуйте с подкормками, розу лучше недокормить, чем перекормить. Передозировка удобрения может сжечь молодые отрастающие корешки, и если роза при этом не погибнет, то потом долго будет приходить в себя, именно поэтому лучше пользоваться конским навозом который никогда не сжигает молодые корни, а коровий компост и особенно куриный помёт использовать очень осторожно. Кроме того, «перекормленные» розы быстрее подхватывают грибные заболевания. Я для посадки делаю глубокие, хорошо заправленные посадочные ямы и поэтому считаю, что первые 2 года на новом месте роза вообще не нуждается в дополнительных удобрениях.
(на снимке: в тени розы "Flammentanz’).
После подкормки кусты желательно замульчировать торфом, корой деревьев, скошенной травой.
6. Профилактика
В середине мая, когда почва прогреется, можно произвести обработку фитоспорином (это экологически чистый препарат, применяется для профилактики грибных заболеваний). Для этого надо растворить фитоспорин в воде по инструкции и пролить кусты и землю вокруг них. Такие поливы можно производить всё лето примерно раз в 3 недели.
7. Полив
Весной при интенсивной вегетации розам требуется много воды, а атмосферных осадков в этот период года обычно мало, поэтому их надо обязательно постоянно поливать. Помните, что лучше полить 1 раз в неделю, но обильно, чем часто, но понемногу.
См. также Открытие роз: весна-2015 на форуме ВС.
vestnik-sadovoda.ru
Реанимация роз после зимовки
Многие садоводы часто сталкиваются с последствиями неудачной зимовки. Не редкость, когда после снятия укрытия перед владельцами розария предстает удручающая картина – почерневшие кусты, плесень. Иногда розы просыпаются зелеными, с набухшими почками, а спустя пару недель побеги начинают засыхать. В чем причины заболеваний роз весной и существует ли возможность спасения пострадавших кустов от гибели?
Причины гибели роз весной
Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия – воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.
Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели. То же относится и к окученным кустарникам. Не убранные вовремя влажные опилки, мульча, земля могут нанести непоправимый вред розам.
Вторая причина выпревания – застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.
Третьей причиной может быть влага, сохраняющаяся в листьях, оставшихся на кустах осенью. Она конденсируется на растениях и становится очагом распространения болезней. Поэтому осенью листья у роз необходимо удалять.
Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.
Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.
Иссушение может происходить и из-за температурного дисбаланса между корневой системой и надземной частью. При раннем открытии побеги, вышедшие из зимней спячки, пригретые весенним солнцем, пускаются в рост, а корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не работает. Чтобы избежать этого, не следует торопиться со снятием укрытия, нужно дождаться момента, когда почва хорошо прогреется.
Вот сколько опасностей подстерегает розы весной. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Розы на самом деле очень живучие, и при оказании своевременной помощи можно сохранить жизнь кажущимся совершенно безнадежными экземплярам.
Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное – не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.
Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?
Неотложные работы
1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2–3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.
Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.
Срезы обработайте зеленкой или садовой пастой «РанНет». В последнее время я стала обрабатывать срезы 3%-ной перекисью водорода. Той же перекисью или спиртом нужно обязательно продезинфицировать секатор.
Роза на второй год после обрезки в июне (фото автора)
Для поддержания влажности и защиты от солнечных лучей накройте обрезанные кусты какими-либо емкостями, например пятилитровой пластиковой бутылкой, покрашенной белой краской, или прикрыть корни мхом. Почву вокруг кустов полейте и в дальнейшем периодически увлажняйте, не допуская пересыхания.
Время появления молодых ростков в каждом конкретном случае может разниться от 2 недель до 5 месяцев. У меня был случай, когда роза, считавшаяся погибшей, подала первые признаки жизни только весной следующего года. Но это скорее исключение из правил. После того как ростки окрепнут, в пасмурную погоду снимите емкости, а мох можно оставить.
2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога – опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».
3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами – бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.
Розы, перенесшие кардинальную обрезку, конечно же, ослаблены, и будут отставать в развитии по сравнению со здоровыми кустами. Цветение их будет не таким пышным, но на следующий год они восполнят упущенное и предстанут во всей красе. Розы не будут преподносить неприятных сюрпризов ни весной, ни в другое время года, если позаботиться о создании оптимальных условий. Повышайте их иммунитет, соблюдайте правила агротехники, закаляйте, и тогда не придется лечить, волноваться и переживать за своих любимцев.
Ирина Банковская, sotki.ru
Саженцы роз продают с открытой и закрытой корневой системой. Когда мы берем на рынках саженцы роз с открытой корневой системой, то вопрос, отпадает сам собой. Их в любом случае нужно присаживать, иначе не сохранить розы до высадки.
Поговорим про те розы, которые продаются в магазинах в феврале – апреле– апреле в тубах с корнями, завернутыми в полиэтилен. Практически это точно такие же розы с открытой корневой системой. Все корни сильно затянуты полиэтиленовой пленкой, а сверху, на веточках почки уже тронулись в рост. Конечно, с растущими побегами приобретать саженцы не желательно. Но сейчас в продаже почти все черенки роз с проросшими почками. Да и сорт уж очень приглянулся. Но что же делать с ними потом, как сохранить саженцы роз в целости и сохранности до посадки в грунт?
В сад их в начале-середине апреля высаживать еще рано, в средней полосе России еще снег местами не растаял.
Три года назад я купила 10 таких роз. Я так была довольна. Поставила их в коробку в углу комнаты. Все ходила вокруг них, любовалась. Тем временем розы начали расти, некоторые веточки вымахали аж на 20 см. Думала: ну вот, когда буду высаживать розы в сад, они уже скоро будут цвести. И вот пришло время высадки роз в грунт. Я только тогда размотала пленку на корнях роз (через полтора месяца!) и высадила в открытый грунт на постоянное место. И что бы вы думали?
1. Все 20-ти сантиметровые веточки обломились при первых сильных порывах ветра, а весной он так часто дует.
2. Как я ни пыталась укрыть вновь высаженные саженцы роз от яркого палящего солнца, очень много нежных зеленых листочков просто сгорело.
3. Пять роз из десяти пропали. Долго я ходила вокруг них в надежде, что появится хоть один росточек. Прямо, как старик у моря из сказки о золотой рыбке. :)
Пропали, конечно же, самые красивые и очень требовательные в уходе чайно-гибридные розы. В то время, когда они стояли в комнате в углу, они отдавали последние силы на новые побеги, а их корневая система при этом была в бездействии.
Теперь, учитывая ошибки прошлого опыта, позвольте посоветовать вам: покупая саженцы роз с любой, даже закрытой корневой системой, и не планируя высаживать их в грунт в течение 10 дней, обязательно прикопайте свои розы. Если почва в саду еще не готова, или вы еще не смогли выбрать место для посадки (да мало ли может быть причин!), найдите любую подходящую емкость: будь то 3-х или 5-ти литровая пластиковая бутылка, либо ведро, либо старая кастрюля. Все подойдет. Главное, не забудьте сделать дырки в дне емкости. Застоя воды корни розы не переносят.
Осторожно разверните полиэтиленовую пленку на розах и осмотрите корневую систему. Очень часто корни розы могут быть сложены пополам, и часть корней загнута вверх, а также корневая система может быть сильно обрезанной. Длинные корни у саженцев роз нужно укоротить до 30-35 см или просто обновить срезы. Погибшие и истонченные корни тоже нужно удалить. На срезе корешки розы должны быть белыми. Можно припудрить срезы толченым активированным углем, или корневином. Если корни роз сильно иссушены, то опустите этот саженец на сутки в воду, можно добавить любого корнестимулирующего препарата, действуя строго по инструкции, прилагаемой к препарату. Я пользуюсь, в основном, корневином или гетероауксином. Хорошо помогают также эпин, циркон. С использованием этих препаратов время замачивания корней сокращается.
После этого аккуратно расправьте корни и засыпьте их вместе с корневой шейкой влажными опилками, смешанными с торфом, или просто влажным торфом. Я купила для этого готовый грунт. Полейте розы мягкой (талой) водой. Потом накройте саженцы роз целлофановым пакетом и выносите на открытый балкон, в сени, на веранду. Не бойтесь, розы там не замерзнут. В холоде почки приостановят свой рост, а корни, наоборот, начнут наращивать свою массу. Когда ночью не будет минусовых температур, пленку с саженцев можно снять. Но тогда придется периодически поливать их.
Перед высадкой в открытый грунт несколько дней подержите емкость с розами на улице (без укрытия, в саду) сначала по утрам и вечерам, когда нет яркого солнца, потом на весь день, для того, чтобы они смогли адаптироваться, привыкнуть к солнцу. И только после этого смело высаживайте саженцы роз в открытый грунт во второй половине мая.
Парафин, которым обработаны стволики роз, удалять не надо. Он защищает саженцы от лишнего испарения влаги и от солнечных ожогов. Проснувшиеся почки без проблем проклевываются сквозь парафин. Когда роза наберет силы и начнет расти, парафин сам произвольно отвалится.
Зима для роз в этом году была в основном благоприятная, мягкая. Однако, как обычно, с нашей погодой не соскучишься. То весенние оттепели посреди зимы, то зима в середине весны. И нашим розам, тщательно укрытым на зиму, приходится очень трудно.
Особенно трудно - привитым розам. Период естественного покоя у них заканчивается значительно раньше, чем у подвоя - примерно в начале марта почки уже набухают. В конце марта заканчивается период покоя и у привоя. Вся роза готова тронуться в рост, но ей не хватает для этого тепла и света, а корни находятся в промёрзлой земле. Вот и приходится ей ждать. Условия в это время очень тяжёлые: укрытие под зимним снегом уплотнилось, корням и почкам стало не хватать воздуха. Как раз в это время многие розы погибают - задыхаются, выпревают. А если днём пригревает весеннее солнышко, то под укрытием получается настоящая баня. Розы, которые еще не погибли, не выдерживают и пускаются в рост, и погибают, потому что корни у них ещё не работают.
Поэтому розам нужно оказать немедленную помощь. В первую очередь любым способом устроить в укрытии вентиляцию: откопать выпавший в марте снег, чтобы снять сверху полиэтиленовую плёнку, открыть укрытия с боков или проткнуть укрытие сверху.
Следующий шаг - освобождение роз от укрытия. Открывать надо постепенно. Когда температура перестанет падать ниже 7–8 градусов мороза и земля начнёт активно оттаивать, что возможно даже и под снегом, нужно с роз убрать лапник. Верхнее укрытие - рубероид, тёмную бумагу - сохранить, чтобы на розу сразу не попало много света. Свет - это сигнал для распускания почек, а этого нельзя допускать, пока земля вокруг роз, уплотненная зимним укрытием и обледенелая, ещё не оттаяла. Иногда для ускорения оттаивания приходится, приподняв укрытие, землю поливать горячей водой. Иначе роза может погибнуть.
В течение нескольких дней земля вокруг розы, освобождённой от лапника, оттает. Теперь нужно будет убрать окучивание, а землю подрыхлить, чтобы корни вздохнули после зимней спячки. С наступлением устойчивой тёплой погоды (когда по ночам лишь небольшие заморозки) укрытие можно убрать совсем. Делать это следует вечером, лучше в пасмурную погоду.
Если почки ещё не раскрылись, кусты следует опрыскать трёхпроцентным раствором железного купороса, или четырёхпроцентным раствором медного купороса. Если же почки тронулись в рост, то можно обработать только однопроцентным раствором медного купороса. Опрыскивание делается для предохранения от опасной грибной болезни - инфекционного ожога. Затяжные оттепели минувшей зимы способствовали развитию этой болезни, поэтому опрыскивание надо сделать обязательно.
После этого нужно как можно быстрее провести удаление всех больных и отмерших веток до здоровой древесины, чтобы отмирание не пошло дальше. Срезы продезинфицировать зелёнкой или раствором медного купороса, большие срезы (диаметром более 6 мм) замазать садовым варом.
И это ещё не все неприятности, которые подстерегают розу на пути её пробуждения. После окончательного снятия укрытий кусты надо предохранить от резкого перехода к новым для них условиям среды. Для этого поверх кустов нужно набросить лёгкий защитный покров из елового лапника или газеты - хотя бы на пару дней. При слишком поспешном снятии укрытия розы, фактически уже перезимовавшие, могут погибнуть оттого, что из влажной среды попадают неподготовленными на свежий воздух, ветер, солнечное тепло и ультрафиолетовое облучение. Это вызывает их иссушение, появление ожогов коры и её отмирание. Пострадавшие розы не всегда удаётся вернуть к жизни.
Как только почки начнут набухать, нужно провести обрезку. Но пока почки не пробудились, делать этого не следует, чтобы не спровоцировать раннее пробуждение почек (ведь ещё возможны сильные ночные заморозки). Позже, когда почки тронулись в рост, обрезать тоже вредно, потому что такая обрезка может ослабить растения.
Весенняя обрезка
Это главная обрезка, она делается для формирования куста. Обычно оставляют на каждом кусте 3–4 самых сильных, равномерно расположенных побега, на самых мощных кустах - до 5 побегов. Розы чайно-гибридной группы обрезают на 2–3 почки, у сильных кустов можно часть побегов срезать до 5–6 почек. Сорта Флорибунда, Грандифлора я обрезаю на 3–4 почки. Слабо обрезанные кусты дают более короткие молодые побеги, которые быстрее зацветают. При малом количестве оставленных глазков, молодых побегов образуется меньше, но они будут более сильными. Таким образом, разные стебли на кусте могут цвести в разное время.
При обрезке соблюдают правило: слабые побеги обрезать короче, сильные - длиннее. Надо учитывать и форму куста. Если куст компактный, то обрезку делают на внешнюю почку, если раскидистый, то на внутреннюю. У плетистых и полуплетистых роз полностью вырезают оставленные осенью «про запас» пеньки старых побегов и удаляют погибшие части молодых побегов. У всех кустов удаляют тонкие и идущие вовнутрь стебли. Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно - на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. Места срезов дезинфицируют.
Подкормки
Сразу после обрезки надо сделать азотные подкормки роз, чтобы подготовить их к активной вегетации. Многие садоводы разбрасывают ещё по снегу аммиачную селитру или мочевину - 35–40 г/м2. Если не успели по снегу, то разбрасываем удобрения (60 г нитрофоски) по поверхности почвы, заделывая их неглубоко в почву. Розы, особенно плетистые и кустовые, очень любят, когда весной их удобряют перегноем.
За «освобожденными» от укрытия розами нужно внимательно наблюдать, пока они не вступят в силу. Очень часто розы, особенно в южной части области, посаженные на самых тёплых местах, активно начинают расти при первых потеплениях. Когда молодые побеги вырастут до нескольких сантиметров, начинаются ночные заморозки, часто очень сильные. Например, в прошлом году по ночам бывало до?7оС. В таком случае молодые побеги погибают, и пройдет ещё много времени, пока куст оправится. В таких случаях нужно стараться защитить куст от таких заморозков, укрыв его, например, картонной коробкой.
Весной, одновременно с пробуждением роз, пробуждаются и сорняки. Сорнякам в розах не должно быть места. После каждого полива или дождя почву в приствольных кругах кустов надо рыхлить.
Любовь Бобровская
Столкнулась с такой проблемой: купила 3 саженца роз: один в магазине, а 2 очень дешево - у частника, позарилась на дешевизму. Первая роза приросла, дала зеленые листочки, а две другие выглядят засохшими палками. Что делать? Обратилась к Интернету и нашла множество рекомендаций. Дождаться бы таких красивых роз, как на фото. Может быть ответы на вопрос "Как оживить розы?" мне помогут:
- Гетероауксин. Разведите в ведре по норме и оставьте в нем розы на 3 дня. Я такие же купила осенью и держала их в гетероауксине несколько дней - все не было времени на посадку. В итоге почки на всех появились, а когда я их высадила в грунт тут же тронулись в рост. На зиму не укрывала ничем, только окучила. Перезимовали все. Сейчас чувствуют себя нормально.
Мила Москва
А если вам срочно нужно подарить и доставить кому-либо красивый букет цветов, то вам поможет FLORISTIK - цветочный интернет-магазин, служба доставки. Здесь осуществляется доставка цветов , конфет, игрушек по Украине и МИРУ (практически во все страны). ТЕПЕРЬ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, благодаря сайту по адресу http://floristik.com.ua/.
Обязательно притените , пока не проснутся почки. Удачи Вам. (Да, три куста положила в тепленькую воду, так почки тут же и проснулись).
oja Москва
Так я поняла, что розы уже посажены, так что их уже не вымочишь ни в чём:) Я думаю проснутся, ветки-то не подсохшие? Я бы полила корневином , на всяк. случай, и эпином побрызгала.
Настя Москва
Ну, если Вы уже посадили - выкапывать-то не надо, можно полить корневином , и притенить обязательно! А где Вы их брали?
Ninon Москва
Я в этом году тоже посадила несколько кустов роз из теплиц на Щелковском ш. Были голенастые, наверху разветвленные, весь стебель был вроде как без почек. Все верхушки срезала, оставила одни палки. Не вымачивала. Правда до высадки они все сидели в высоком пластиковом ведре пролитые обильно корневином . Почки проснулись и тронулись еще до высадки. Сейчас выглядят очень прилично, даже из земли пошли толстые ростки, явно культурные.
Елена Васильевна, Москва
Так искать и не научились...:(((ОБС... http://www.helpmefind.com/rose/pl.php?n=2096
Ольга, Москва, Москва
Раз розочки уже посажены, вырывать их и вымачивать не надо, тем более, несколько дней, это не есть хорошо. Во-вторых, не надо сейчас эпинить, это бесполезно, поскольку эпин употребляют по листьям, а у вас их нет. Вот полить корневином или эпином , это другое дело. Далее, обязательно! Обрезать ветки на 3-4 почки, если у вас жирные стебли. Все тонкие можно вообще вырезать.
Lara, Москва
Ветки без почек не бывает. Если они не вылезли или засохли, это другое дело. Но места, где должны быть почки быть обязаны:)) Еще надо окучить ваши посадки, чтобы веточки не засохли и почки набухли и побыстрее появились листочки.
Lara, Москва
Пока стволики зеленые - ждите прироста. Если почернели до самого места прививки - выкапывайте, они уже не оживут.
Мила, Москва
Если есть росток, то она жива, точно:-) Настя, Москва
Ну о чем вы говорите, очень часто ветки чернеют, до основания, но это не значит, что розочка погибла. Если корни живы и прививка жива, возможно, что проснуться почки спящие. Я сейчас кромольную мысль скажу, я бы, даже если и не видно почек, все равно, обрезала бы ветки на 15 см. Вот и посмотрите заодно, живые ли веточки. Замажьте сразу чем-нибудь - варом, раннетом, зеленкой. Если все будет хорошо и почки набухнут и пойдут распускаться лепестки, там можно будет подкорректировать срезу. сейчас надо просто помочь растению.
Lara, Москва
У меня такая же одна розочка в один ствол, на конце - побег, так вот на этом побеге как раз и проснулась почка, он-то моложе ствола. Обязательно повыше насыпьте холмик вокруг ствола , если есть кому, опрыскивайте каждый вечер этот ствол,помогите почке проснуться, такая жара стоит.
oja Москва
- Оставить не более 15 см .) Lara, Москва
Я, если честно, впервые слышу, что пробуждение почек можно стимулировать удобрениями:-). Мне трудно, не видя растения, сказать, что за проблема и почему почки не просыпаются. Кстати, сколько времени прошло после посадки? Были ли растения окучены и притенены ? В принципе, я бы стимулировала впитывающие корешки, то есть поливала бы корневином или гетероауксином . Еще бы я проверила, в каком состоянии веточки, может быть они уже давно высохли, а вы ждете почек. Но, надеюсь, что до этого дело не дошло.
Lara, Москва
Вот здесь вот лекции Суриной. Можно взять за основу, а можно следовать другим рекомендациям. http://www.websad.ru/doc/Surina.doc Во всяком случае, розы любят навоз, поэтому, увлекаться минералкой не стоит. Также очень хорош компост для роз. Почитайте, если будут вопросы, здесь все всегда готовы помочь.
Lara, Москва
У меня в этом году обмерз большой шраб, ветки почернели до земли, в течении двух недель на них почки не появлялись, пошла на эксперимент - обрезала на высоте 25 см., обмотала мокрой мешковиной и накрыла сверху бачком (куст ветвиться вширь от самой земли), через 5 дней набухли почки, сейчас побеги молодые по 20 примерно см. Ничем не опрыскивала.
ovch, Чехов, Московская область
Я же не говорю говорю о том, что если нет почек на зеленых стволиках - то они мертвые. Я имею ввиду полностью почерневшие. У меня такие случаи бывали и, к сожалению, не оклемалась ни одна из таких роз, хотя я пыталась реанимировать их довольно долгое время. А когда наконец решалась выкопать их, оказывалось, что нет ни одного всасывающего корешка и древесина на срезе вся, до самой прививки, черная и мертвая. Вот, кстати, и сейчас один такой экземплярчик имеется в городском цветнике, только сегодня его выкопала. И опять та же песня - нет всасывающих корешков.
Мила, Москва
Всякое бывает. Вот тут недавно обсуждали почерневшие розочки розоводика, если не читали эту тему, полюбопыствуйте - почернение разное бывает. Самое легкое - это выкопать и выбросить, а с розами никогда не знаешь, проснуться спящие почки или нет. Но, выбросить или не выбросить, это уже решать надо самому.
Lara, Москва
Кроме как стимулировать образование всасывающих корней, я больше ничего предложить не могу. Розочки "погибшие" не выкапываю долго, иногда случается так, что к концу лета пробуждаются почки, а иногда и на следующий год весной. Но, может быть, в наше время это уже и не актуально. Это раньше с посадочным материалом были проблемы, а теперь, может и надо выбрасывать такие хилые розы и покупать новые??? Ну, разве сорт какой необычный или она вам чем нибудь дорога. Насчет пересадки розы в горшок - я бы этого делать не стала, пусть в земле на воле сидит и если захочет жить, то оживет.
Укрывной материал для роз. Раскрытие розы весной.
Как перезимовали розы - если вы использовали укрытие которое не пропускает свет и влагу, например рубероид и плёнку, то как только начнёт сходить снег откройте торцы укрытия чтобы оно проветрилось, и как можно раньше его уберите, т.к розы под таким укрытием легко могут запреть, а это гораздо более опасно чем вымерзание.
Снимать укрывающий материал с роз желательно в пасмурную погоду, т.к побеги отвыкшие от света могут получить ожоги на ярком солнце, и после раскрытия, розы нужно притенить. Современные укрывные материалы - не пропускают свет и влагу, но при этом хорошо защищают от морозов, благодаря чему удаётся сохранить кусты зелёными до самых кончиков. И как результат получить более раннее и обильное цветение.
Если после раскрытия ваших роз побеги на первый взгляд выглядят зелёными то можно присмотреться ближе к ним. Сначала убираем то чем мы пригибали кусты осенью и расправляем побеги растения. Розы после того как их пригнули, после зимы могут быть немножко кособокими, это не беда мы их выправим, если они до конца не распрямятся то можно поставить небольшую опору.
Плесень на розах. Снежная, серая плесень роз.
Теперь посмотрим на основание куста розы, здесь нас могут ждать неприятные сюрпризы. В основании куста может быть плесень, могут быть потрескавшиеся побеги. Бывает небольшая снежная плесень - она не страшна, через пару недель на солнышке она уйдёт.
Теперь мы можем сразу же провести первичную обрезку розы: вырезать подмёрзшие, больные, поломанные побеги роз. Довольно часто особенно при раннем раскрытии основание кустов роз покрыто белой плесенью - это так званая снежная плесень. Она быстро гибнет на ярком солнце и не приносит розам особого вреда. Гораздо опаснее - серая, пушистая плесень, её хорошо знают те садоводы которые выращивают клубнику, помните подгнившие ягоды покрытые серым пушком - это серая гниль, розы тоже подвержены этой напасти.
Признаки серой гнили на ветках роз следующие: зимующие побеги кустарника с верхнего сделанного среза очень быстро буреют по направлению вниз и гибнут. При большой насыщенности влажности побеги на розе покрываются налётом в виде пушистости, участки растительной ткани на ветках стают коричневыми, а при наличии влажной погоды покрываются по наружи серым, болезненным налётом. Нужно как можно быстрее вырезать повреждённые места прихватив здоровую ткань, а розу как следует присыпать золой.
Болезни розы после зимовки.
Чёрные сухие побеги которые замёрзли их сразу обрезаем. Как проверить замёрз побег или здоров. Мы смотрим на срез, если середина коричневая значит побег подмёрзший режим до тех пор пока сердцевина побега розы не будет белой. На сырых участках побеги весной часто бывают покрыты морозобоинами - это продольные разрывы коры. Если разрывов не много ветку можно оставить, а если кора на побеге розе вся изорвана или ткани вокруг трещин побурели - это значит что туда попала инфекция и такую ветку вырезаем ведь она всё равно скоро засохнет.
Бывает что зимовка приносит нам не приятные сюрпризы почки на розе не просыпаются и куст выглядит безжизненно. Присмотревшись ближе мы увидим целый букет тех неприятностей из-за которых пропала роза. На поверхности побегов видны инфекционный ожёг- чёрные пятна часто с малиновой каймой, иногда они чёрные и в самом плохом случае побег засыхает, окольцовывается этой болезнью. Она проявляется не сразу, бывает что после открытия побег зелёный, но спустя 1-2 недели будет видно что ветка розы поражённая болезнью засыхает. К сожалению никак повлиять на болезнь розы - инфекционный ожёг нельзя, повреждённые побеги приходится просто вырезать.
Далее мы можем увидеть морозобоины, в тех местах где попала влага кора потрескалась. Если побег потрескался не сильно в принципе его можно не трогать, а если же морозобоин много на розовой лозе то побег может засохнуть поэтому его лучше удалит обрезав полностью.
Если побег замёрз то кора на ветке растения становится чёрной, либо если кора попрела она может иметь такой оливково-зелёный или болотный цвет. Такие подмёрзшие побеги на растении могут в принципе дальше существовать, но если кора повреждена нарушается сокодвижение и такой побег нарушается в росте и может засохнуть.
Как поступают с розой которая перенесла зимовку плохо.
Во-первых все побеги которые повреждены мы обрезаем как можно короче, даже если это значит отрезать всё до самой прививки. Сильно толстые побеги розы нужно резать сучкорезом, более тонкие обрезаются секатором. Удаляем сразу и все старые пеньки и стараемся по максимуму убрать всю отмершую древесину. Обрезаем побеги до появления белой середины, белого цвета сердцевина побега говорит нам что хватит далее обрезать. Обычно после такой тщательной обрезки плохо перезимовавшей розы остаётся небольшой пенёк, что же с ним дальше делать.
Стараемся добраться до места прививки розы и освободить её от земли по максимуму, это делается для того чтобы лучше пробуждались спящие почки. Если прививка находится на солнце то почки на привитой части розы просыпаются охотнее. Вообще место прививки нужно максимально очистить от остатков и сухой древесины, таким образом мы очищаем всё место прививки на кустовом основании растения.
После очистки прививочного места на розе, прививка стала чистой и выглядит уже получше. Для того чтобы стимулировать рост почек из подготовленной нами части куста, нужно создать для розы условия повышенной влажности. Поэтому после того как мы розу почистили, ей создаём тепличные условия. Для этого можно взять обычную пластиковую банку объемом 5 л., обрезать у неё днище и накрыть наш обрезанный кустик оставляя его в таком виде 1-2 недели.
Далее будем внимательно смотреть за прививкой на розе на предмет наличия просыпающихся почек. Но даже если роза выглядит абсолютно мёртвой и даже если прошло ещё 2-3 недели а она не просыпается не спешите её выкапывать. Бывает так что уже в июне просыпаются новые почки, много раз бывает что с розой уже попрощался и когда выкапываешь а у неё из корня пошли новые почки. Поэтому подержите её подольше до середины лета может быть даже до осени, шанс ещё есть что она жива и проснётся.
Не всегда можно сразу же после снятия укрытия определить жив куст или нет. Иногда пройдёт несколько недель прежде чем садовод увидит у основания подмёрзшего куста розы долгожданную почку из которой потом отрастает роза.
От чего зависит зимостойкость розы?
В первую очередь конечно от сорта. Например чайно-гибридные розы имеют в родстве розу китайскую, которая редко подвергается температурам ниже 0, соответственно они зимуют как правило хуже других, поскольку они менее зимостойкие по своей родословной. Роза ругоза например родом из Китая и она выносит температуру до - 40, живёт и на песке и в солёных почвах и выдерживает практически любые "издевательства" со стороны природы.
Зная откуда родом сорт можно с какой-то степенью вероятности предположить на сколько он зимостойкий. Старинные розы родом из Европы: роза галльская, роза альба зимуют в нашей полосе иногда даже без укрытия или с минимальным укрытием. А те розы которые от них произошли они тоже как правило зимуют хорошо. Например всем известные розы Дэвида Остина, Остин скрещивал старинные розы с современными и соответственно многие из Остиных сортов достаточно хорошо зимуют в Москве и Подмосковье зарекомендовав себя со стороны хорошо зимующих сортов роз.
Подготовка роз на зиму.
Помимо этого не маловажное значение имеет то как вы розу готовите к зиме, даже если у вас зимостойкий сорт и вы её кормили до осени азотом, она не успела закончить рост, пришли грянули морозы она естественно замёрзнет. Поэтому как только наступает июль розы перестаём азотом кормить, и начинаем готовить её к зиме чтобы побеги успели вызреть и хорошо перезимовать. Для этого розам необходим фосфор и калий, обычно подкармливают розы золой, ну можно и обычным суперфосфатом. Ещё очень хорошо для роз калийная селитра, это уже можно подкормку сделать в сентябре.
Кроме этого розу важно правильно накрыть, даже если мы накрываем не тканым материалом, который пропускает влагу и воздух, лучше накрыть им по раньше пока земля ещё сухая, потому что если мы накрываем по мокрой земле то у нас под укрытием всё равно остаётся сырость. А сырость это тот самый инфекционный ожёг, это те самые морозобоины которые появляются когда вода попадает в кору и то самое подпревание коры.
Третий фактор успешной зимовки роз это правильный выбор места. Нужно правильно подбирать участок для роста цветов. Посадка роз не должна быть в сырости, весной не должно быть подтопления и снег не должен задерживаться. Желательно чтобы не было затенения, в низинах тоже розы чувствуют себя не очень, вода стоит долго, корням не хватает кислорода соответственно роза хуже зимует. Поэтому посадка розы делается всегда на высокое место, не заливаем её водами, и стараемся делать хороший дренаж.
Но бывают и необъяснимые случаи. Многие розоводы предпочитают посадку роз нескольких кустов одного сорта в одну посадочную яму, чтобы получить более обильное и эффектное цветение. Какое же бывает их разочарование когда оказывается что даже розы одного сорта и цветут и зимуют по разному.
Зимовка роз в Москве и Подмосковье.
Нашим розоводам стоит помнить, что мы находимся в зоне рискованного земледелия и зимовка может принести не мало сюрпризов, но не стоит расстраиваться если даже роза плохо перезимовала. Вполне вероятно что она пойдёт хорошо в рост и летом порадует вас цветением.
Нашим розоводам очень повезло, потому что буквально за последние несколько лет стали к нам в Москву и Подмосковье завозить очень много сортов роз из самых разных питомников. И у нас появилась возможность испытать как зимуют в наших условиях английские розы, розы французских питомников, даже итальянские розы. Поэтому будем пробовать и смотреть что получится.
Розы гораздо более живучие растения чем кажется на первый взгляд, именно по пути выведения более и более неприхотливых и зимостойких роз идёт современная селекция.
После того как мы обработали почву в розарии пришло время первой весенней подкормки. Можем использовать азотосодержащие минеральные удобрения или любое органическое перепревшее - компост, навоз.
Отрезавши и удаливши на розе всё неперезимовавшее и подняли розы нужно обязательно убрать все растительные остатки, особенно если вы не обрезали листья на зиму у роз. В этих опавших листьях, веточках зимуют возбудители заболеваний, многие вредители, поэтому это мероприятие позволит нам избежать множества неприятностей в течении лета. То что мы сгребли необходимо сжечь, чтобы не распространять болезни в саду. Накрывая розы нетканым материалом называется он лутрасил спанбонд - эта очень удобная вещь для розоводов.
Штамбовые розы.
Штамбовая роза - прививка сделана не в корень шиповника, как у обычного куста а на ствол. Так что у нас получается настоящее розовое деревце. Штамбовые розы лучше поднимать сразу, т. к если земля ещё не совсем оттаяла на ярком солнышке и на ветру крона может быстро высохнуть. Поэтому после того как мы раскрыли розу, штамб пускай ещё проведёт 1-2 недели в таком пригнутом положении, а поднимем мы его попозже.
Нужно сказать что штамбовых роз наши розоводы очень боятся, считают сложными в культуре. На самом деле если знать некоторые особенности штамбовых сортов роз, они достаточно хорошо себя чувствуют в наших садах и не плохо зимуют.
Роза на штамбе сорта де ферри она стабильно очень и хорошо зимует в нашей климатической полосе Москвы и Подмосковья. На зиму розу подкапывают вилами и пригибают к земле.
Весной землю для роз в розарии нужно разрыхлить, а лучше перекопать. Ведь за зиму почва слежалась, уплотнилась и для того чтобы корням было легче дышать её нужно как следует прорыхлить. Обычно перекопку розария делают вилами, потому что это позволяет не повреждать корни и при этом глубоко разрыхлять почву. Одновременно с разрыхлением почвы мы удаляем первые весенние сорняки, весной они растут особенно активно, а розы не любят конкуренции корням поэтому чем раньше мы их удалим, тем лучше для кустов роз.
Если вы на зиму розы окучивали сейчас самое время отгрести окучку. Окучивать розы можно песком или торфом, многие на зиму розы не окучивают. Советуют розу для зимовки обрабатывать медь содержащими препаратами - медным купоросом, оксихомом и т.д. Этого можно не делать, ведь медь может накапливаться в почве и это вредно и может тормозить развитие роз.
Как правило посадка роз в саду делается из разряда привитых растений. Корни это шиповник, а сам куст это культурный сорт. Место прививки должно находится сразу под поверхностью почвы. За зиму розу могло либо выпереть из земли, тогда прививка оказывается на улице, либо утянуть наоборот под землю. И то и другое не очень хорошо и нам это нужно исправить. Если прививка находится на розе выше уровня почвы - это активизирует рост побегов шиповника, дичков. Если прививка оказывается слишком глубоко, то побеги которые оказываются под землёй могут дать свои собственные корни. На собственных корнях роза как правило начинает расти похуже, поэтому этого тоже лучше избежать.
Главный вопрос для многих любителей садоводства заключается в том, что делать, если после зимы растения чернеют. Роза - теплолюбивый цветок. Садоводы стремятся защитить его от низких температур под укрытием. Но с приходом весны часто обнаруживают безжизненное почерневшее растение. Не стоит сразу же обрезать куст, ведь ситуацию можно спасти.
Показать всё
Причина изменений
Если роза почернела, любители сада пеняют на морозы и суровые зимы. На самом же деле причина такого состояния - чрезмерная опека и неграмотный уход. Например, при неправильной организации зимнего укрытия. С приходом тепла внутри этой конструкции создается высокая температура и влажность. Это губительно для растения и ранней весной роза выглядит безжизненной.
Еще одна ошибка - подвергать неподготовленное растение ультрафиолету. Садоводу надо помнить, что розы почернели после зимы, так как они отвыкли от солнечных лучей. Перезимовавший куст нужно раскрывать постепенно, сначала всего на нескольких часов. Следить нужно не только за температурой на улице, но и за показателями грунта. Он должен прогреться на поверхности и внутри.
Причиной того, что растения почернели после зимы, может быть неправильная организация зимовки. Если рядом со здоровыми растениями находятся сухие, поврежденные стебли, вероятно распространение инфекции. В начале зимы целесообразно сделать обрезку кустов, оборвать листья. Перед началом холодов их опрыскивают защитным раствором. Это может быть медный купорос или фунгицид, вещество для защиты от грибковых заболеваний.
Первые действия весной
Когда агрессивный зимний период заканчивается, розочка оживает: созревают и набухают почки. Но дело в том, что земля еще остается холодной и корни не успевают проснуться вслед за стеблями. Логично, что такое состояние угрожает растению. В данной ситуации может быть 2 варианта действий.
Если снег еще не сошел, температура часто колеблется, кустам еще рано просыпаться. Задача садовода подарить растению еще несколько недель сна. Для этого зимние укрытия посыпают сверху снегом. Делают это регулярно, так как в это период снежные покровы быстро тают. Плетистая роза нуждается в полной изоляции от холода. Такие кусты рекомендуют особенно тщательно укрывать толстым слоем снега.
Если снег тает и образует ручьи из талых вод - это звонок для незамедлительного открытия зимовки. Холодная вода, скопившаяся у корней, вредит растениям. Поэтому снег нужно регулярно чистить. Роза должна готовиться к весенним лучам.
Открытие защитных укрытий
Когда погода установилась стабильно теплая, почва прогрелась, то зимовка роз окончена. Укрытия нужно убирать.
Защитное укрытие нужно приоткрыть на непродолжительное время, понадобится не более 2 часов. Такая манипуляция защитит розы после зимы от упаривания, подготовит к первым весенним лучам.
Пока растение проветривается, его необходимо полить и подкормить. Для этого подойдет минеральный комплекс или органические удобрения. Такие средства применяют в жидком виде. Для большого розария целесообразно применять сухие удобрения в гранулах. Так процесс удобрения будет менее трудоемким.
Стебли и побеги обрабатывают защитным комплексом от насекомых и стимулятором роста. После недели проветривания кусты нужно обрезать. Срез делают косым, оставляя только здоровые и сильные стволы. Оптимальное количество почек должно быть не более 6. Высота ствола до 40 см. А вот миниатюрные сорта роз желательно не трогать совсем.
Чем обрабатывают побеги ранней весной?
Чтобы защитить розарий от болезней, внимательно относитесь к выбору удобрений. Если в составе есть азот, стебли вырастут более крепкими. Это важно, если в розарии часто появляется проблема почернения побегов. Но азотистые удобрения никак не влияют на цветение. Калий и фосфор поддерживают почки и цветоносы. Магний и железо - это минералы, необходимые для профилактики болезней.
Стебли розовых кустов обрабатывают жидкими растворами. Они могут иметь защитные, профилактические, лечебные действия. Популярное профилактическое средство - медный купорос. Его наносят на здоровые или частично поврежденные побеги. Таким же действием обладает раствор хлорокиси меди.
Кусты можно опрыскивать коллоидной серой - это лечебное средство против грибковых заболеваний. Хорошо работают и отвары из натуральных компонентов. Отвар из чеснока обладает бактерицидными свойствами и борется с грибками. Мелкодробленый чеснок (2 головки) отваривают в небольшой кастрюле воды (10 л). Такой отвар нужно остудить и обрабатывать им кусты.
Защитные средства наносят, чтобы уберечься от насекомых. Хорошо работает отвар из конского щавеля. Корни этого растения настаивают в 10 л воды. Смешивают с мыльным раствором и наносят ранней весной на побеги. Но также можно воспользоваться готовыми магазинными средствами.
Манипуляции с больными растениями
Если все процедуры проделаны правильно, черные стебли цветам не грозят. Если же больные участки все-таки обнаружены, то не стоит огорчаться. Поврежденная роза с легкостью оживает при правильных действиях. Иногда нужно подождать до лета, чтобы насладиться видом цветущего растения.
Что же делать, если обнаружен почерневший стебель? Если болезнь поразила побег частично, следует обрезать поврежденную часть. Инфекция быстро распространяется, поэтому важно захватить при обрезке 2-3 см здорового растения. Это не допустит распространения пораженных клеток. После обрезки оставшиеся здоровые побеги обработайте зеленкой. Так они быстрее заживут.
Если почернел весь куст, восстановить побеги нельзя. Стебли нужно без сожаления срезать под корень. Часто инфекция поражает наземную часть куста, а корни остаются здоровыми. В таком случае в прививке могут созревать здоровые почки. И через некоторое время цветы могут заново прорасти.
Повреждение может проявиться местами в виде трещин и разрывов. Такие участки можно подлечить. Обработать медным купоросом или марганцовкой. Эти средства разводят водой и наносят кисточкой. Но такой метод не всегда действует. Более эффективно срезать больные стебли до основания. Это даст шанс появиться здоровым побегам.
Помощь обработанным цветкам
После того как черные стебли удалены, нужно помочь молодым побегам прорасти. Для этого создают оптимальные параметры температуры. Для начального периода роста это 18 °С. Обрезанные под корень растения накрывают пластиковым контейнером, матовым внутри.
Создается подобие теплицы. Таким образом, роза защищается от агрессивных солнечных лучей. Со временем появляются молодые и здоровые побеги. Как только они замечены, укрытие нужно убирать. Первые дни молодые розы очень ранимы. Убирать защитное укрытие нужно в пасмурную погоду.
Роза может перезимовать без повреждений. Для этого нужно правильно организовать защитное укрытие, обрезать стебли в начале зимы, грамотно провести уход ранней весной. Причиной почернения является не низкая температура, более губительны для данного растения духота и резкая смена погодных условий. Поэтому не ленитесь внимательно следить за температурой воздуха. Адаптация розовых кустов к весеннему периоду занимает время, но результат обязательно порадует.
