Фотосоветы. Объектив для пейзажа

Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры... А как же цифровые зеркальные камеры - неужели не подходят?

Текст: Александр КИЦЕНКО

Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,

Nikon D80, Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.

Выбор фототехники

Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…

Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.

Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).

Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.

Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.

Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.

Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.

Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.

Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.

Объективы	Предназначение, особенности	Практическое применение
Сверхширокоугольные и широкоугольные	обладают широким углом зрения, великолепно подчеркивают перспективу в кадре, за счет малой величины МДФ до мельчайших деталей прорабатывают передний план, отличаются высоким уровнем перспективных искажений	Когда сюжетно важные элементы находятся вблизи от точки съемки (буквально на расстоянии нескольких метров); Если необходимо подчеркнуть перспективу (пространство) и усилить эффект объема; Для создания визуального эффекта большой глубины резкости (подчеркиваю — только эффекта, на самом деле ГРИП не зависит от величины фокусного расстояния)
Нормальные	сохраняют геометрические пропорции близкими к тем, что видит глаз человека	снимаемые объекты (местность) сохраняют привычные формы и масштаб, при этом перспектива передается менее выраженной, чем при использовании широкоугольной оптики, угол обзора в кадре уменьшается (часто применяются в качестве «кадрирующих», т. е. обрезающих ненужные детали)
Телеобъективы	«приближают» объекты съемки, сжимают перспективу, создают эффект малой ГРИП, геометрические искажения минимальны	позволяют буквально «вырезать» объекты съемки из общих планов, эффектно отделять их от фона, снимать какие-либо объекты или природные явления, не приближаясь на опасные расстояния (к примеру, вулканы, наводнения, женщины…)

Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.

Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.

Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:

Поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;

Нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);

Градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;

Цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.

Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.

Технические аспекты пейзажной съемки

Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.

Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.

Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.

А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.

Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.

При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.

Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.

В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.

В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II , 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:

Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com

Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com

Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com

Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru

Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru

Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com

Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.

1. Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

2. Изучайте местность

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

3. Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

4. Фототехника

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

5. Съёмка с низкого положения

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

6. Глубина резкости

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

7. Динамический диапазон

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

8. Объём

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

9. Вставайте рано, ложитесь поздно

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

10. Будьте терпеливы

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..

С чего начать

Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить "Учебник фотографии " ("Пейзаж" является прямым его продолжением), а заодно освежить и терминологию на страничке "Фотословарь" , дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий: это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)

Объектив

Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».

Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо

Покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.

И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)

Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).

Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в "религиозный диспут"! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют циферки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши циферки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — "широкое"), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов "зума" светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся "зум", но широкий угол у него вполне приличный.

Что такое дисторсия

Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят "дисторсия". Что такое дисторсия?
Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям.

А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена:) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.

На снимке геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. А если он упадёт? :) Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Разумеется, объектив причастен (причём чем шире угол, тем больше искажений), но творческих вопросов остаётся масса, а точного ответа не знает никто.

Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)

Ну и для полноты ощущений:

Отсутствие дисторсии — это всегда меньшее достоинство, чем удачно скомпонованный кадр:)

А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа "рыбий глаз", дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили... совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо... лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! :)

Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх такой кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние). И, конечно, никто не запрещает использовать высококлассную оптику, такую, как
объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited , или подобный широкоугольный и качественный фикс — существуют и с более широким углом (и мощной светосилой). Оптика аналогичного класса имеется во многих других системах, но написáть обзоры всех «пейзажников» я не имею возможности, ввиду нехватки времени. Общий недостаток таких объективов один — бьёт наповал ценой, причём не в бровь, а в глаз. А вот идеально выправить дисторсию не может даже самый дорогой из них. Поэтому многие правят искажения в Фотошопе, а мы вернёмся к съёмке пейзажей нашим 16-45/f4.

Пейзаж и диафрагма

В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело... :)

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме и фокусировке на пальмах и девушках:) ⇒

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересуют не пальмы и девушки а совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки.

Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят "портретной") фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Что такое гиперфокал

Жажда резкости до самого горизонта является почти непременным условием при фотосъёмке пейзажа. Как правильно сфокусироваться? Проще всего это сделать, установив объектив на бесконечность (значок у шкалы расстояний). В этом случае будет всё резко от некоторой границы и до горизонта, что позволяет полностью сосредоточиться на выборе композиции, не отвлекаясь на фокусировку объектива. Однако при этом ГРИП будет несколько меньше, чем максимально может обеспечить объектив.

Здесь можно сфокусироваться не на бесконечности, а прямо на упомянутой ближней границе, чтобы горизонт оставался достаточно резким, а ближняя граница глубины резкости подвинулась ещё ближе к переднему плану. Это называется установка на гиперфокальное расстояние.

Поэтому, снимая пейзаж важно помнить:

Фокусировка на гиперфокал обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.

Иногда этой половины как раз и не хватает для резкости ближнего плана. Есть простая формула для практических расчётов, которой, если честно, никогда сам не пользуюсь:-)

H = F 2 / D * C , где

H - гиперфокальное расстояние
F - фокусное расстояние (не ЭФР, в метрах)
D - число диафрагмы (знаменатель)
C - кружок нерезкости = 0,043 / 1500 /k (т.е. 1/1500 длины диагонали пленки в метрах, k - кроп-фактор вашего фотоаппарата).
Получим гиперфокальное расстояние в метрах.

При ландшафтной съёмке заниматься подобными вычислениями крайне неудобно, поэтому можно совместить символ «бесконечности» на шкале объектива с делением шкалы глубины резкости, которое соответствует установленной диафрагме. Если шкала отсутствует (у новой оптики почти всегда!), то учитесь определять расстояние на глаз. В общем, ничего необычного, всё как всегда:)

Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний для некоторых фотоаппаратов, типовых фокусных расстояний в ЭФР (для наглядности сравнения) и большинства пейзажных диафрагм. Расстояние нужно делить на 2. Например, на зеркалке с объективом 50 мм и диафрагмой F8 фокусировка на гиперфокал будет 7 м, значит, получим ГРИП от 3,5 м до бесконечности. Как видим, чем меньше матрица, шире угол и сильнее зажата диафрагма, тем больше возможностей захватить в резкость и ближний и дальний план.

Гиперфокал в метрах
Размер матрицы	ЭФР	F2,8	F4,0	F5,6	F8,0	F11	F16	F22
36х24 k=1	24 мм	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 мм	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 мм	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 мм	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 мм	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 мм	83	58	42	29	21	15	11
Компакт 1/1.8" k=4,8	28 мм	2	1,4	1	0,7	-	-	-

В этой ситуации лучше всех здесь чувствует компакт (даже не с самой маленькой матрицей). Настоящий пейзажник! Компактов с меньшими матрицами я приводить не стал, у них и так резко всё от тапок до горизонта. Ничего страшного, у таких камер масса иных проблем:)

Как снимать пейзаж летом:)

А снимать пейзаж летом проще всего, поскольку хорошее освещение бывает куда чаще нежели зимой, а цвета более насыщены. Но прочие тонкости ландшафтной съёмки никто не отменял.

Снимок №3 достаточно типичен: резкость на бесконечности особенно важна для ландшафтных фотографий, в которых фон имеет не меньшее значение, чем ближний план. Но съёмка великолепного ладожского пейзажа у истока Невы велась для большей эффектности с очень низкой точки, что затрудняло получить глубину резкости от камней (близко расположенных к фотоаппарату) — до горизонта, значительно от этих камней отдалённого. Установка на бесконечность не помогла: всё было замечательно кроме переднего плана, который упорно не хотел попадать в ГРИП даже при столь зажатой диафрагме.

Зато помогла установка гиперфокала на расстояние более близкое, чем бесконечность — фокусировка по камню в воде (гиперфокал прикинул на глаз). Диафрагма была зажата до f11 (зажимать ýже f13-16 мне не хотелось ввиду возможной дифракции) и, конечно, помог самый широкий угол. В итоге глубина резкости подвинулась к самым ближним камням, продолжая в то же время достигать горизонта.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается и бóльшая глубина резкости, присущая короткофокусной оптике, и широкоугольность (в кадр "влезет больше простора"). В пейзаже №3 были использованы все возможности: "правильный" гиперфокал, достаточная диафрагма, взят максимально широкий (для данного объектива) угол.

Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя пейзаж №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.

Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.

Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив , или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)

Пейзаж №7: Девятый вал:)

7.

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:

8.

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третéй"), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий...

Делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:

Городской пейзаж: перспектива:)

9.

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить...

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта..."
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Как снимать пейзаж зимой

Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой... Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу... :) Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?

Пейзаж №10. Зимний вечер.

10.

Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.

Этот зимний вечер снят светосильным "портретником" на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?

Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и... обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если "кадр" нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? :)

Обыкновенная зима.

11.

Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.

Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. "А что такое бленда?" — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда...

Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой

12.

Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!

Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.

Пейзаж Зимнее утро.	Три сосны:-)
13. Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм.	14. Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм.

Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите... запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)

Пейзаж №17: Мороз и солнце. Пейзаж №18: Звезда фотографа.

диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.

17. 18.

Бр-р... —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №17, действительно, искрится красиво... А вот в №18 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему "Звезда фотографа"? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена "на скорости 1/1500 сек" капля, а Солнце на втором, дальнем плане.
Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:)

Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!

Как снимать пейзаж осенью.

Причинами неудачных снимков осени является не ужасный фотоаппарат и дешёвая оптика, а недостаток опыта фотографа в выборе сюжета, характера освещения и даже состояния прозрачности воздуха. Воздух должен быть не насыщен влагой (и тем более выхлопными газами), а чист и прозрачен! Для получения выразительных фотографий лучше всего подходят ясные, солнечные дни и отсутствие ветра, если хотите чтобы был виден каждый листик. Выбор самого выигрышного варианта освещения определяет успех снимка и делает съёмку золотой осени делом приятным во всех отношениях.

Опавшая листва создает на переднем плане излишнюю жёлтую пестроту и делает его чересчур светлым, что может ухудшать передачу глубины пространства. И тогда кадр строится так, чтобы передний план был в тени (конечно, есть исключения из правил, если, например, нужно сосредоточить внимание зрителей именно на опавшей листве.) Однако, падающие листья по своему притягивают взгляд, они привносят в сюжет динамику, создают атмосферу золотой осени ещё более осязаемой! Буйство багряных, жёлтых, зелёных и синих красок рождают великолепную осеннюю палитру.

№ Листопад

диафрагма f6.7, 1/250 с, ЭФР 24 мм.

При съемках пейзажа во время «золотой осени» тени хорошо подсвечиваются отраженным световым потоком от желтой листвы, поэтому здесь тени оказались достаточно хорошо проработаны. Собственно, нигде не нужно, чтобы они выглядели на фотографиях совсем темными.

Определение экспозиции при съемке таких осенних пейзажей затруднений обычно не вызывает. Камера и сама прекрасно справляется! Единственно, что я здесь не хотел, так это зажимать диафрагму сильнее (она вполне достаточна), чтобы выдержка оставалась не длиннее 1/250, иначе падающие листочки могли немного смазаться. До сих пор сомневаюсь, правильное это решение, или нет, поскольку локальный смаз на фоне чёткого снимка мог усилить динамику эффекта падения. Или нет?
Вот беда, теперь не уснуть от проблемы:-)

Осень красива, грустна и богата красками. Как говорил поэт —

Но иллюстрацией к этому послужит фотография не Болдинской осени, а снятая совсем в ином месте... где я оказался волею судеб, желания и расположению звёзд... :-)
Древнерусский город Кашин.

№19. Кашинская осень!

диафрагма f8, 1/125 с, ЭФР 24 мм.

На самом деле, я осень не люблю (и пышное природы увяданье тоже!), поэтому ограничился всего парой фотографий. Чтобы красиво снять багрянец нужно ждать хороший мягкий свет, тогда картина будет играть красками ещё лучше. Ищите хороший свет и тогда с пейзажем справится любая, даже дешёвая камера! А для отсутствия смаза мелких деталей ловите момент безветрия и, кроме того, используйте штатив или упор.

Но меня в данной ситуации больше занимал поиск интересного ракурса. Знаете, когда в пейзаже нет главного объекта съёмки, поиск необычного ракурса бывает, иногда, столь необходим, сколь свет и богатство красок вместе взятые:-) Иначе... унылая пора будет уже у фотографа!

Как снимать пейзаж весной.

Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающая природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так...

20.

Фотосъёмка архитектуры.

Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж... Но смысл заключается не в названии, а выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)

Было время, когда городские кварталы утопали в зелёных парках, и мамы гуляли с колясками возле цветущих газонов, а из детских садов раздавался гомон счастливой малышни. Но вот что бывает, если деньги превращаются в самоцель, а полезные дела забывают в угоду золотому тельцу. Теперь целые кварталы обустраивают не для проживания людей, а для получения прибыли. Смотрим вполне документальную фотографию недалёкого будущего, где нет места людям...

А документален этот снимок потому, что это не коллаж, не монтаж, а очень даже реальная фотография, так сказать, зарисовка с натуры.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Зато широкий угол пойдёт на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 24), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!

На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.

24. 25.

На таком широком угле (фокусное 24 мм) даже не очень зажатая диафрагма 6.7 даёт большую глубину резкости по всей высоте строений, причём уже с близкой дистанции съёмки. С широкоугольным объективом в этом нет проблем, трудности в другом.

Что делать, если снимать архитектуру снизу вверх нежелательно? Это часто бывает, а причины могут быть разные:

1. кадр требует горизонтального построения сюжета... э-э-э... наоборот, сюжет требует:)
2. хочется охватить всё здание, а не только верхнюю часть.
3. нужна архитектура без геометрических искажений.

Влезть на соседнее здание? Например вот так, с выигрышным обзорным ракурсом. Ну прям целая экскурсия по Питеру: тут тебе и Петропавловская крепость (бастионы и собор слева на заднем плане), и Нева с "метеором" на подводных крыльях, и Адмиралтейство (передний план) с корабликом на шпиле (65 кг, между прочим) — один из символов города, и Эрмитаж правее (зелёное здание).

Петербург, центр города.

Диафрагма f8, выдержка 1/750 сек, ЭФР 67 мм.

Но съёмка с высокой точки не всегда возможна. Да и пункт 2 не выполнен, всё здание Адмиралтейства целиком охватить не получилось, а оно ведь здесь доминирует в качестве главного объекта съёмки. Решение очевидно, оно на поверхности! Следует окончить академию художеств и нарисовать любую архитектуру кистями на холсте в том ракурсе, в каком и задумали. Я не понял, а что вам собственно не понравилось?

Ну хорошо, хорошо... берём фотоаппарат:)

Городской пейзаж, Петербург, здание биржи.

27.

Диафрагма f6,7, выдержка 1/180 сек, ЭФР 51 мм.

Как видите всё просто — мы отошли назад и поставили не самое широкое фокусное расстояние 51 мм, что не способствует дисторсии. И получили памятник архитектуры русского классицизма от французского архитектора Жана Франсуа Томá де Томóна, который сотворил из пудостского известняка настоящий древнегреческий храм: прямоугольное здание, обрамлённое с четырех сторон колоннадой... а главное, почти без геометрических искажений:-)

Вряд ли у художницы на снимке фотография получилось бы лучше, поскольку в этом случае она сама не попала бы в кадр, но кто-то ведь должен и картины рисовать, не правда ли? :) Обратите внимание, что девушка пользуется штативом для рисования пейзажа, и это правильно! ладно, пусть будет мольберт...

Что делать, если отойти назад некуда?
Ничего, ставь широкий угол!

Смольный собор.
диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм.

Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига линз параллельно плоскости матрицы), а обычным... компактом. Секрет снимка прост — дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Великому Растрéлли, заложившему собор в 1748 г, и в голову не пришло, что его творение может нарисовать без кисти и холста (а затем исправлять уродовать в редакторе) любой живописец пижон, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в архитектуре:) Да чего далеко ходить... Вот смотрю я на этот Смольный собор и диву даюсь: ну какой пижон так снимает архитектуру:-) Это же уму непостижимо!
Низ здания отрезан, что не допустимо для классической съёмки архитектуры и, тем более, для её строительства. Ну надо же так шедевр зодчего изуродовать... Честное слово, не я снимал, а фотоаппарат! Растрелли было легче, у него, слава богу, не было такой плохой фототехники! :-)

Pussy riot и им подобные! Пожалуйста, не оскверняйте музеи, церкви и соборы. Храмы нужно рассматривать не как места для жертвоприношений богам (которых никто не видел), не как помещение для торговли без налогов, и не площадку для ваших дешёвых "политических" самопиаров. Это — исторические достопримечательности, творения архитектуры великих мастеров и зодчих прошлого. Эти здания — наша русская культура и история. Музей не место для плясок, секса и прочих деструктивных оргий! Не будьте быдлом, не оскорбляйте мои чувства глубоко неверующего человека и других культурных людей! Прекрасно понимаю, что такое перфоманс и свобода самовыражения. Ровно до тех пор, пока это не мешает другим.

А теперь давайте более подробно отразим все аспекты фотосъёмки архитектуры.

На самом деле, для данного жанра предъявляются особые требования, особенно в плане т.н. документальной или классической фотографии архитектуры. Для начала начнём с очевидного: фотография должна быть элементарно хорошо проэкспонирована, горизонт не завален вбок, а фокусировка должна быть на здании, храме, памятнике (т. е. на объекте съёмки), а не стоящем впереди дереве.

Особые требования заключаются в точной передаче формы, цвета объекта и его пропорций. Здания должны полностью попадать в кадр, срезание крыши или шпиля недопустимо! Нижняя часть здания тоже должна попадать в кадр, а если не умещается, попробуйте отойти назад или найдите другой ракурс. Очень желательно, чтобы в кадр (по возможности) не попадали люди, реклама и припаркованные рядом автомобили. Ничто не должно отвлекать от главного объекта фотосъёмки! И даже если избежать этого не удается, то нужно снимать так, чтобы автомобиль не загораживал четверть здания.

Тоже самое касается пешеходов и зевак... Человек, явно позирующий перед объективом на переднем плане всегда отвлекает внимание, даже если ничего не загораживает, поскольку для классической и, если угодно, документальной фотографии архитектуры это совершенно недопустимо. Почему? Ну мы же о жанре «архитектура» сейчас говорим, а не ростовом портрете:-)

Как вы уже заметили, автор сих фото не очень то и выполнял (в той или иной степени) требования к документальной классической архитектуре, поскольку более тяготеет к другим изобразительным средствам, что не должно вас беспокоить. Притягивать взгляд зрителя к главному объекту съёмки можно самыми разнообразными способами, а отнюдь не только правилом третей, золотым сечением и прочей геометрией. Всё что нужно знать — сказано, а как этим воспользуетесь, решать будете сами.

Следующий снимок творения зодчего Огюста Монферрана — Исаакиевский собор — привожу как пример подобного несоответствия перечисленным требованиям, хотя и незаметному. Грубых ошибок, впрочем, нет. Листва обрамляет храм и даже направляет к нему взгляд, творческие вопросы решены, цветопередача в порядке, с проблемой зевак (норовящих не просто попасть в кадр но и заслонить его) было радикально покончено автоматом Калашникова выбором определённой точки съёмки и длительного ожидания момента безлюдья:-) А минусы заключаются в деревьях, слегка закрывающих низ здания и, отчасти, колоннаду, а также в небольшой дисторсии, но Монферран в этом не виноват:-) В плане художественной съёмки минусами не являются, а вот классическим подходом к жанру архитектуры? И да, и нет, и не совсем... А на открытку с видами города потянет.

Петербург, Исаакиевский собор.

Диафрагма f8, выдержка 1/250 сек, ЭФР 30 мм.

Кстати, всё это обилие храмов свидетельствует о том, что при советской власти не рушили их повсеместно и целенаправленно по причине полного неприятия религии, как это сейчас принято утверждать, а наоборот, сохранили. Неприятие было, а храмы остались. Все шедевры архитектуры содержались и сберегались в СССР за государственный счёт, как и всё что было в собственности государства. И музейные ценности тоже, хотя СМИ (рупор буржуазии) кричат о том, что большевики всё разворовали, ограбили, разрушили. Зайдите в Эрмитаж или Русский музей, полюбуйтесь результатами грабежей и разрушений.

Следующий городской пейзаж действительно является таковым, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:-) Перед вами Казанский собор в Питере (точнее вид его крыла с Казанской ул.), был построен в 1801-1811 бывшим крепостным крестьянином (!) Воронихиным Андреем Никифоровичем в стиле русский ампúр. Нет, не опечатка, не вампир:-)

Вначале сей храм служил богоугодным заведением, затем памятником русской воинской славы, при советской власти — музеем истории религии и атеизма с довольно чудными и страшными экспонатами времён инквизиции (воронки, через которые еретикам в рот заливалась вода (или расплавленное олово), "испанские сапоги" для дробения костей ног, "плачущие" иконы с медными трубочками сзади глаз, и прочие исторически интересные экспонаты о религии), которые немедленно исчезли из храма после того, как он перестал быть музеем и снова стал богоугодным заведением: сначала совместным музейно-религиозным, и, наконец, окончательно ушедшим из мирской жизни сооружением.

Но не для фотографии архитектуры:-) Экспонаты утрачены, но храм остался... Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым колоритом, который пойдёт на пользу и самой невзрачной фотографии, и великолепному творению зодчих.

Левое крыло Казанского собора.
Оно же правое, если смотреть с Невского проспекта:-)

30.

Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.

При всех достоинствах, недостатки снимка в данном жанре очевидны — не годится для документальной архитектуры по целому ряду причин (найдёте сами!), но на хороший городской пейзаж вполне потянет. Ей богу, автор старался, выделил главный объект съёмки и светом и цветом, а всё ненужное скрыл в тени, дабы подчеркнуть элементы архитектуры. Можете кинуть в меня камень, но вызывать эвакуатор я так и не решился:-) Дерзайте, у вас получится лучше!

Типичные ошибки

Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Явный технический брак безнадёжно гармонирует с браком творческим: а что, собственно, изображено? что вообще хотел показать автор, что мечтал донести до зрителя?
Красоту природы? Шедевр архитектуры? Громоздьё замыслов?
Мда… Касается не только ночного пейзажа:)

Завален горизонт

31.

Рассмотрим ещё один дефект, который называется "пересвеченное небо", пример увидим ниже. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё "малый динамический диапазон фотокамеры". Или узкая фотоширота:) Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали, как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из-за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. И вот реально голубое небо выглядит на снимке совершенно выбеленным при хорошо проэкспонированном переднем плане. Либо, наоборот, небо нормально проработано, а передний план внизу совсем тёмный, не видно никаких деталей. Или наоборот:) Но ведь так хочется синего неба, яркого солнца, и зелёной травы в тени!

Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените и особенно ярко. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg... Действительно, терпенье и труд в Фотошопе всё перетрут, однако, лучше решить проблему ДО, а не после. Потому что любой графический редактор — это такая штука, в которой новичок легко и без труда может из хорошей фотографии сделать плохую, а вот наоборот, даже с трудом не всегда получится:)

Снимок №32: Небо совсем пересвечено... Снимок №33: Как правильно снимать пейзаж.

32. 33.

Снимок №32. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной... Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы — и получил снимок №33. Малый динамический диапазон вдруг стал невероятно большим!:)

Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито. Недостаток сей святой простоты очевиден и заключается в том, что вы снимаете либо небо, либо землю в теневых участках! :) Но даже здесь можно схитрить, подсветив проваленный в темноту ближний план вспышкой. В таких случаях включать её следует принудительно, даже если туповатый автомат камеры считает обратное. Разумеется, передний план должен быть (а в фотографиях новичков его обычно нет), и должен не просто быть, а находиться в пределах 3-4 метров, иначе слабая вспышка может до него и не достать. И никак не ближе метра-полутора, чтобы не пересветить ближние детали... Кроме того, не пытайтесь подсвечивать вспышкой Эйфелеву башню на фоне городского пейзажа — точно не влезет:)

Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция "запомнить экспозицию", чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим.

Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню.

В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками.

Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг... А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Дьявол!
Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя! будь трижды и навсегда проклят тот сатанинский день, когда я купил в лавке дьявола этот адский цифровой пылесос! Гори синим огнём в деревянном гробу собачья инструкция на турецко-китайском языке!

Чтобы полегчало, многое (а не только брекеттинг) проще делать выдержкой и диафрагмой. Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения... Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи: фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка . Эти вещи хотя и совершенствовались, но принципиально не менялись много десятилетий, например, автофокус появился, но ручную фокусировку никто не отменял, а иногда без неё и вовсе не обойтись. Не мучайте камеру, снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого дядьки с рогами...

Однако бывает так, что узкий динамический диапазон фотоаппарата всё же мешает простому человеческому счастью. Добиться хорошего результата с "плохим" небом можно накрутив на объектив хороший градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр "плох" тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стóят дороже:), а кроме того, он подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW... Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:

Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать "точечный замер". Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?

Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.

Ну, собственно, пока всё, но тема "как снимать пейзаж" этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.

Удачных вам снимков!

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.

Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.

Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.

Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить вполне приемлемый результат.

В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.

Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...

Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?

Надеюсь, вы понимаете, что тема пейзажной фотографии весьма объемна и уместить ее в рамках стандартной статьи на сайте просто невозможно, поэтому я расскажу лишь о базовых вещах. Этих вещей всего две - экспозиция и композиция.

Экспозиция - это пойманный матрицей за время открытия затвора суммарный световой поток. Этот световой поток дозируется при помощи трех переметров - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Если не знаете, что это такое, или просто подзабыли, рекомендую приостановить чтение статьи и перейти в Фотоучебник, . Помимо текста и картинок по этой ссылки вы найдете "симулятор" камеры, по которому можно отследить, как настройки экспозиции влияют на получаемое изображение. Правильная экспозиция - это основа технического качества изображения. Еще к техническому качеству можно отнести резкость, но, я думаю, не надо подробно объяснять, что это такое:) Хотя, если есть желание, можете главу Фотоучебника .

Композиция - это взаимное расположение и взаимодействие объектов и источников света в кадре. Если говорить проще - если зрителю понятно, что хотел рассказать и показать фотограф эти снимком, говорят, что композиция есть. Если же фотография представляет собой нагромождение объектов, которые никак друг с другом не связаны, мешаются друг другу и не несут особой смысловой нагрузки, то композиции нет. Или она настолько мудреная, что не каждый может понять, что хотел показать

Давайте не будем пока закапываться в дебри правил построения композиции, а запомним два простых правила:

1. Простые композиции из 1,2, максимум 3 ключевых объектов создаются сравнительно легко, а также легко воспринимаются зрителем. Не стоит пытаться вместить в кадр все, что видите - дорогу, холм, лес, одинокое дерево, тучу, забор, козу на лугу, мост вдали. Сконцентрируйтесь на самом важном и главном. В любой фотографии, даже в пейзажной, должен быть сюжет или мотив. Старайтесь не брать в кадр те объекты, которые не имеют к нему никакого отношения.
2. Равновесие . Старайтесь, чтобы ключевые объекты были равномерно распределены по полю кадра, не мешали друг другу, не заслоняли друг друга. В этом вам поможет правило третей . Мысленно разделите кадр на 3 части по горизонтали и 3 части по вертикали примерно таким образом:

У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям. Пересечения еще называются зрительными центрами .

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект. Приведу конкретный пример:

Дом "смотрит" на фотографии влево, поэтому именно слева дадим больше простора. А как быть, если ключевых объектов больше? Да все примерно так же - расположите их так, чтобы они "ложились" на линии третей, а их какие-то выделяющиеся части совмещались со зрительными центрами:

Однако, правило третей, как бы оно хорошо ни было, получается применить далеко не всегда. Если к линиям третей и зрительным центрам объекты никак не привязываются, просто расположите их так, чтобы между ними был какой-то намек на симметрию относительно центра кадра.

Приведенный выше снимок никак не укладывается в правило третей даже с натяжкой, тем не менее, в нем есть симметрия и баланс. Убери хоть один элемент, этот баланс нарушится.

У многих возникает вопрос - как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.

Пример 1.

Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, когда нужно подчеркнуть какой-либо некрупный объект на переднем плане. В данном случае - это камень, лежащий в воде. Он расположен как раз в "золотом сечении" (плюс-минус полсантиметра).

А что будет, если в данном случае использовать "нижний" горизонт? Давайте мысленно опустим точку съемки на уровень высоты камня. Получится, что камень будет на фоне темного дальнего берега, то есть, он "потеряется". Потеряется и сбалансированность снимка - его низ будет перегружен деталями по сравнению с верхом.

То есть, на снимке с "верхним" горизонтом ключевым является передний план.

Пример 2

А это композиция с "нижним" горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.

Но давайте мысленно уберем передний план - что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским - он теряет глубину и объем. Поэтому даже при "низком" горизонте, наличие переднего плана очень желательно.

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают.

Пример 3.

Это снимок с "серединным" горизонтом. Такую композицию следует применять в том случае, когда мы имеем дело с отражениями объектов в воде. В данном случае верхняя и нижняя часть снимка друг друга прекрасно дополняют. Но нужно серьезно задуматься, прежде чем применять "серединный" горизонт и по возможности его избегать (за исключением тех случаев, когда он является единственным вариантом реализации идеи снимка). Очень часто неумелое использование этого композиционного приема приводит к тому, что горизонт "режет глаза".

Обратите внимание на картинку справа. Это типичная композиционная ошибка, постарайтесь ее не повторять. Сюжет полностью лишен динамики - зритель водит глазами по линии берега (как будто она его притягивает магнитом) от одного края снимка, к другому и не в силах понять идею автора. Даже непонятно, какой объект в кадре главный. Берег на эту роль не подходит, так как он слишком однородный и монотонный, деталей на нем практически не видно. Единственное, что можно расценить как главный объект - это просветы в между облаками в правой части снимка. Но тогда роль берега вообще не ясна, он мешает, но никуда от него не денешься... Что ни говори - композиция снимка просто никакая! Кстати, это одна из первых моих фотографий :)

Пример 4

Линия горизонта отсутствует! Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего, кроме того, что вызывает у зрителя какую-то эмоцию. Название работы "Возвращайся...".

Эта работа выигрывает за счет сюжета и внутренней динамики. Немалую роль в этом играет диагональная композиция, подчеркивающая движение. То есть, рыбак на лодке уплывает вдаль (в левый верхний угол), а травинка из правого нижнего тянется за ним, словно говорит "куда же ты???". Кстати, этот снимок был довольно высоко оценен профессиональными фотографами.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в "минималистических" снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.

Тональное решение

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах

Способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Использованы неброские, но приятные тона. Важно, чтобы сюжет был подходящим для такого тонального решения. В данном случае это тихий весенний день. Очень важным техническим моментом является то, чтобы при съемке (или обработке) не "провалить" в белизну светлые области (не допустить потерю информации о плутонах).

2. Снимок в темных тонах

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего несущего умиротворение. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).

3. Высокий контраст

Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Такое агрессивное тональное решение действует на психику возбуждающе. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Перспектива

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Передача перспективы зависит от фокусного расстояния объектива. Приведу пример.

f=80mm	f=200 mm

Если внимательно присмотреться к этим двум снимкам, то можно заметить, что передний план снят в одинаковом масштабе, а вот задний план с объективом 200мм получился более крупно. Но есть одно "НО". Объектив на 200мм имеет ощутимо меньший угол зрения, чем "полтинник", поэтому пришлось очень далеко отходить от объекта съемки, чтобы поместить его в кадр. Вообще, "пейзажным" диапазоном считаются фокусные расстояния до 80 мм (в эквиваленте). Чаще всего используются фокусные расстояние от 28 до 35 мм. в этом случае мы получаем ярко выраженную перспективу и глубину снимка. При съемке на больших фокусных расстояниях (с телеобъективом), перспектива выражена очень слабо и картинка кажется может казаться плоской.

f=28 mm	f=460 mm

Как мы видим, на фотографии, снятой с широкоугольником (28мм) в поле кадра расположено пространство от 2 метров (песчаное дно) от нас до бесконечности (дальний берег). Перспектива ярко выражена, заметна передача объема. Можно с определенной точностью сказать, какое расстояние от нас до песчаной косы или до дальнего берега.

Фотография, сделанная с телевиком (460мм) перспективы практически не имеет. Очень трудно на глаз определить расстояние от деревьев на переднем плане (на нижней кромке кадра) до кранов на заднем. Снимок выглядит совершенно плоским. На самом деле, расстояние между передним и задним планом более километра!!!

Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Вот наглядный пример, иллюстрирующий понятие "тональная перспектива". При том же фокусном расстоянии 460мм снимок не теряет объема из-за ярко выраженного разделения планов благодаря туману.

Освещение

Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.

В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.

1. УТРО

Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.

Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!

А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .

Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.

1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)

С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.

Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.

2. ДЕНЬ

Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".

Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но "мрачные". Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).

Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.

Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.

Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)

3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ

Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.

Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:

• Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
• Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".

Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.

Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант . Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?

• Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте
• Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.
• Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).
• Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта - это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.

Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.

Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).

Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.

Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.

4. НОЧЬ

Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:

• Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
• Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
• Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
• Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.

Примеры:

Итак, что мы имеем?

Снимок 1. Сыграно на контрасте теплых тонов, даваемых источником света, и общей холодной атмосферой.

Снимок 2. Лаконичная композиция. Ничего не добавить, ничего не убрать. Очень важную роль играют освещенные луной облака - они как бы композиционно связывают луну с засохшим деревом. То есть они ажурные как ветви дерева и в то же время "повторяют" лунный свет.

Снимки 3 и 4. Согласитесь, что без тумана они бы были намного менее интересными!

Несколько технических моментов

ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?

RAW - это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов - 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.

Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева - JPEG, снятый на автомате. Справа - RAW, снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто - информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.

И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36-битный - R+G+B), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата , который "привел" представление цвета к виду R,G,B. Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти "пережженные" света (если пересвет не очень сильный).

Кроме того, RAW-конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения , корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций - -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?

Самое главное - не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить - тени "вытянуть" гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ - использование инструмента Shadows/Highlights, который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)

Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы " Shadows". Amount и Tonal Width (перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius - "размах" инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах :). По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.

Итак...

Я пока не закончил! Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.