Столбы выветривания — уникальный геологический памятник. Плато Маньпупунер

ТАЙНА КАМЕННЫХ ИДОЛОВ

Каменные столбы плато Маньпупунёр или «Гора каменных идолов» ‒ святыня племени манси. Одно из семи чудес России, затерянное в безлюдной местности Коми. Без единого поселения на 100 км вокруг. Это семь великолепных великанов-останцев высотой от 30 – 42 метров. Эдакий природный сад камней. Добраться до плато непросто. В стародавние времена подниматься на него считалось большим грехом. В наши дни Маньпупунёр считается признанным местом силы…

У многих финно-угорских народов до сих пор живы легенды о древних великанах. Например, у марийцев есть легенды про Онаров – великих людях, созданных до появления человека, а потом погубленных богами солнечным жаром за неимоверную гордыню.

Холмы Онара встречаются по всему Марийскому краю, а в Моркинском районе РМЭ даже установлен памятный камень Онару. Встречались и находки очень крупных древних костей. У северных народов манси и коми много легенд о злых великанах, но память о них все равно священна, и связанные с ними места окружены таинственным ореолом. Во всех легендах про Мань-Пупу-Нер неизменны сюжеты о злобных великанах, жаждущих погубить вогульское племя, и о волшебной силе Ялпынг-Нера – Хребта Молебного Камня.

Посему Мань-Пупу-Нер, оставаясь священным местом для вогулов, сохранял несколько отрицательный ореол. Подниматься туда могли лишь шаманы. Для простых смертных доступ на плато был закрыт.

Совсем недалеко от Маньпупунера есть еще несколько вогульских святилищ - Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, а в наше время ‒ тургруппа Игоря Дятлова, что характерно, тоже состоявшая из девяти человек.

Как добраться?

Маньпупунёр еще называют Столбами выветривания и Мансийскими болванами, которых на самом деле больше, чем семь, просто группа из семи останцев возвышается отдельной живописной группой.

Плато Маньпупунёр считается геологическим памятником. Оно находится в Троицко-Печорском районе Республики Коми, на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-Нёр ‒ в междуречье Ичотляги и Печоры.

Чтобы отправиться к плато, нужно сначала получить пропуск у администрации заповедника. Дело в том, что задача его сотрудников – охранять природу и экосистему заповедника. Посему они регулируют турпоток таким образом, чтобы избегать излишнего наплыва граждан. Кроме того, запреты могут быть связаны с опасностью лесных пожаров.

Вариантов же увидеть плато только два.

Первый – начать путешествие от Свердловской области или из Перми. Это более десяти дней пути. Сначала нужно добраться на поезде или автомобиле из Сыктывкара до Троицко-Печорска, потом продолжить путь на машине до населенного пункта Якша, затем перейти на водный транспорт (моторную лодку) и преодолеть на ней двести километров. Далее начинается пеший путь – порядка 40 км. Поход можно отнести к третьей категории сложности.

Второй – по воздуху вертолетом, но это достаточно дорого. Вертолет отправляется из Ухты с остановкой для заправки в Троицко-Печорске. По времени это чуть больше 4 часов. Для неподготовленных людей – вариант идеальный.

Добравшись до места, путешественники могут отдохнуть и переждать непогоду в каркасном доме, который был доставлен на плато и собран там специально для уставших странников.

Мнения по поводу лучшего времени для восхождения на Маньпупунёр расходятся. Некоторые считают, что лучше всего отправляться туда зимой, на лыжах. Мало того, что быстрее, так еще и комары, мошки и оводы не атакуют. А кроме того, болота замерзают. Сами же, покрытые инеем, столбы производят поистине сказочное впечатление.

Очевидный минус только один – жуткий холод, до –40ºС.

Летом же путешествовать к Маньпупунеру рекомендуют в августе. Это самый жаркий месяц, когда насекомых также становится меньше, а вода в реках убывает. Кроме того, с высоты птичьего полёта можно лицезреть красно-жёлтую тайгу, пронзительно-синее небо и хрустально-чистые реки.

Почему столбы выветривания?

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Однако ветер, дожди, снег, морозы и жара постепенно разрушали слабые породы, и до наших дней сохранились лишь твердые серицито-кварцитовые сланцы-останцы.

Один 34-метровый останец возвышается несколько в стороне от других, напоминая огромную перевернутую бутылку. Остальные шесть выстроились в ряд у края обрыва. Столбы отличаются причудливыми формами, напоминая то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана.

Столбы находятся довольно далеко друг от друга в окружении гряды камней и валунов, опоясывающей плато нерукотворной стеной.

Столбы выветривания также называют кекурами, т.е скалами, которые стоят не массивом, а отдельно и имеют форму столба. Геологи считают, что они получаются следующим образом: в пустоты горных пород снизу поступает магма, затем она застывает, образуя продолговатые тела. Со временем, вода, ветер, перепады температур, воздействуя на камень, разрушают его, превращая в песок. Но тела, которые образовались с помощью магмы, гораздо прочнее камня, поэтому способны не подвергаться эрозии более длительное время. Поэтому так и происходит, что после разрушения песчаников, эти «пальцы» Земли до сих пор указывают на небо.

Столь же красивыми, хоть и менее масштабными, скалами-останцами на Северном Урале можно полюбоваться на плато Торре-Порре-Из близ Красновишерска.

Легенды о каменных столбах

У вогулов - местного населения Урала – существуют легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов.

Легенда 1 .

Вогулы, кочующие по Уралу со своими стадами северных оленей, рассказывают, что каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак – шаман – увидел перед собой священный хребет Ялпинг-Нёр. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, южнее Мань-Пупу-Нёра, и тогда шаман и все его спутники окаменели от страха. А коническая вершина обрела название Койп (Барабан).

Легенда 2 .

Рассказывают, что за Младшими Братьями, т.е. вогулами, гнались шесть великанов–самоедов, когда они пытались уйти за Каменный пояс. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.

Легенда 3 .

Семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на вершину Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер и от ужаса окаменели. Лишь предводитель великанов – главный шаман – успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло - он тоже превратился в камень.

В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.
В юртах манси было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с духами. Были у вождя дочь - красавица Аим и сын Пыгрычум.

Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна и пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги.
Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города.

Целый день шла жаркая битва у крепостных стен. Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула:

‒ О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. ‒ Коварная, ‒ зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу.

С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя. Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.
С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп (Барабан).

Когда эти исполинские Останцы предстают перед глазами, научные версии геологов кажутся мифами, а легенды – правдой.

Люди, проходившие поблизости от Маньпупунера, рассказывают, что их охватывал необъяснимый страх. Рассказывают, что в древности на плато находились капища и культовые места для общения с духами.

Иногда каменные великаны издают гулкие звуки, будто общаясь меж собой. Туристы говорят, что в тех местах не хочется разговаривать и думать о мирских проблемах, нет потребности в еде и воде. Хочется только созерцать и медитировать.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАНЬПУПУНЁР

Если посмотреть даже на самую мелкомасштабную карту России, раскрашенную пестрыми лоскутками регионов, нетрудно отыскать посередине Урала то место, где сходятся четыре лоскуточка – Пермская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. Именно там, на ровной верхушке одной из гор, высятся семь гигантских каменных истуканов. Это и есть плато Маньпупунер, попавшее в список 7 чудес России на всенародном конкурсе от газеты «Известия» в 2008 году, куда я отправился в июле 2009-го.

Казалось бы, не так уж далеко, всего полторы тысячи км от Москвы и около 600 км по прямой от Екатеринбурга. Не сравнить с огромными расстояниями и удаленностью где-нибудь в Эвенкии или Якутии. Но откроем карту более подробную, с рельефом, дорогами, населенными пунктами. И окажется, что это одно из самых глухих мест Урала: вокруг в радиусе ста километров нет ни то что городов – вообще никакого человеческого жилья. Железные и автодороги также обходят этот район далеко стороной. Реки поблизости – всего лишь узкие ручейки, хотя одному из них суждено вобрать в себя массу притоков и добраться до Ледовитого океана под именем мощной, полноводной Печоры. Разве что вертолет может добраться плато быстро и без проблем, да и то ‒ смотря какая погода.

Поэтому, трезво оценив свои силы, а главное, количество дней отпуска, я отправил заявку в одну из сыктывкарских турфирм. Формально тур начинался как раз оттуда, но мне было удобнее взять билет на поезд из Москвы до станции Микунь ‒ узла на железнодорожном пути в Воркуту, откуда начинается ветка в Сыктывкар. Вечером 25 июля там я и сел на ужасно медленный и душный плацкартный поезд «Сыктывкар ‒ Троицко-Печорск, состоявший из трех вагонов. Стоянка у него была аж 123 минуты ‒ чтобы уж точно никто не опоздал.

Жарким воскресным полднем маленький состав прибыл на станцию Троицко-Печорск, затерявшуюся в лесу, в 15 км от одноименного городка. Среди пассажиров сразу были выявлены коллеги-туристы из Москвы, Сыктывкара и Перми, которые ничуть не удивились слову «Маньпупунер», реагируя на него бодро и с энтузиазмом. Была обещана белая «Газель», но вместо нее появился Игорь, наш гид. Первым же его вопросом было: «есть ли среди нас опытные туристы?» Вопрос несколько насторожил: неужели он тоже идет к плато в первый раз? Впрочем, вскоре выяснилось, что Игорь был на Маньпупунере 3,5 раза, просто не водил туда большие группы.

Тут подъехала та самая «Газель» и доставила участников в симпатичную троицко-печорскую кафешку, где был подан вкусный и красиво сервированный обед, даже с вином. Особенно меня порадовала окрошка.

На этом знакомство с райцентром самого дремучего в Коми района временно завершилось, и мы укатили за 80 км к слиянию Печоры и ее крупного притока ‒ реки Илыч.

Сотовая связь умерла уже в нескольких км от Троицко-Печорска, и следующую неделю никакие новости с «большой земли» не поступали.

На берегу Печоры нас поджидали три легкие, сильно вытянутые в длину лодки с мощными моторами. Именно на таких передвигается все население Илыча. В каждую спокойно погрузилось по 3-4 человека с рюкзаками и моторист-рулевой, но, в принципе, можно было загрузить и в два раза больше.

Мы отчалили вверх по течению, удобно улегшись на дне лодки, на рюкзаках. Можно было наслаждаться ясным небом, легким ветерком по реке, рассматривать камешки на дне, бесконечную тайгу по берегам ‒ лишь кое-где промелькнут шесты для сена на маленьких прибрежных сенокосах. Еще в лодке можно с успехом спать, читать журналы, слушать музыку, подкрепляться съестными припасами ‒ просто круиз!

Через несколько часов причалили возле деревни Еремеево, что расположилась на высоком правом берегу Илыча. Одна из местных жительниц пустила нас на ночевку в пустующий дом, именуемый «дачей» (хотя сама она жила через дорогу). А еще нам истопили баню и специально открыли магазин.

На другой день, попрощавшись с добродушными жителями Еремеева и оставив у них, по рассеянности, целый ряд предметов, мы снова погрузились в уже знакомые плавсредства. Плыть планировалось чуть ли не весь день, поэтому встали рано и настроились на долгое лежание в лодках. Некоторые даже рассчитывали в них поспать.

Но все оказалось иначе. Через пару часов мы подплыли к границе Печоро-Илычского заповедника и остановились на первом его кордоне по Илычу. Грандиозная табличка с гербом, контрастировавшая со скромными домиками на берегу, гласила, что мы прибыли на кордон «Изпыред».

Бодрым шагом, с гидом во главе, мы поднялись по прилепившимся к склону ступенькам и поприветствовали местного егеря. Задумчиво глядя на тихую гладь Илыча, хозяин кордона неторопливо смолил папиросу. «На пупы собрались, значит, туристы? Ну что ж, давайте ваше разрешение». И тут все, а в особенности гид Игорь, растерялись. Как оказалось, никаких документов, подтверждающих наше право попасть в заповедную зону, у Игоря с собой не было. Организаторы пообещали ему, что в заповеднике все уже оповещены о нашем приезде…

«Нет пропуска – нет пути!»

«Нет пропуска ‒ нет и пути на Маньпупунер» ‒ таков был вердикт егеря. Однако развернуться не солоно хлебавши у первого же кордона, ‒ это было бы слишком обидно! Между тем, главная контора заповедника находится в Якше, далеко вверх по Печоре от Усть-Илыча ‒ день плыть на моторке.

Наташа вспомнила, что везет с собой какие-то бумаги от турфирмы, но это оказался всего лишь договор о самой турпоездке, не имеющий никакого отношения к заповеднику. Но тут выяснилось, что в 4 часа дня ‒ о, счастье! ‒ егерь выйдет на связь с центром, то есть с Якшей, по рации ‒ и там, возможно, подтвердят наше право на посещение.

Правда, на часах не было еще и 10, и у нас вдруг образовалась ууууйма свободного времени.
Не заводя моторов, мы снова погрузились в лодки и медленно поплыли вниз по течению. Уже привыкнув к громкому тарахтению моторов, мы наслаждались непривычной тишиной, изумительно ровной гладью реки, которая несла нас по своим водам, как на ангельских крыльях.

Проплыв небольшой перекат и миновав притулившуюся на скале табличку «Печоро-Илычский заповедник», рыбаки расчехлили спиннинги и начали охоту на хариуса. Через пару сотен метров причалили рядом с мощно вздымающейся скалой Изпыред (в переводе с коми-зырянского ‒ «выход камня»), давшей имя кордону, и, по случаю избытка времени решили ее покорить.

С реки скала казалась неприступной, поэтому полезли сбоку по склону, через буреломы, скальные карнизы, глубокие моховые ямы. Но зато вид сверху заставил все это позабыть: впереди, как привольно брошенная лента, бескрайние просторы зеленой пармы рассекала вода Илыча, зовущая туда, вперед, к еще скрытым за горизонтом уральским горам; а где-то далеко внизу на песке лежали наши лодки, и рыбаки-мотористы варили на костерке пойманных хариусов. Хотелось взлететь еще выше, в небо, как те два огромных орла, которых мы спугнули из гнезда, выбираясь на вершину.

Вдоволь нафотографировавшись на самом краю скалистых зубьев Изпыреда, чем-то напоминавших огромный каменный трон, мы спустились вниз и, весело шлепая по гравийной косе, поспешили к песчаному берегу старицы Илыча. Именно это место сверху выглядело самым лучшим для купания.

Здесь был открыт VIP-пляж. Воды Илыча приятно охлаждали после лазания по горам и лесу на самом солнцепеке. А потом ‒ бутерброды, вареный хариус, еще раз чай… Но времени все равно оставалось в избытке.

Таможня дала добро

Наконец, в назначенное время мы снова вернулись к изпыредским избушкам. База дала «добро», егерь размашисто махнул рукой вверх по Илычу, добавив: «Вам ‒ туда!». И, не теряя даром времени, мы дали газу и поплыли дальше.

Илыч стал поуже, скалы по берегам вставали все чаще, а на перекатах мотористам приходилось делать хитрые маневры, плывя чуть ли не поперек реки и в обратную сторону. Чтобы мотор не висел в воздухе, приходилось перебираться с кормы ближе к носу. Иногда даже доставать шесты и, отталкиваясь ими от дна, сходить с мели ‒ совсем как в древности, когда способ «на шестах» был одним из основных для передвижения вверх по Илычу и всем остальным печорским рекам. Другой способ ‒ «на бичеве» ‒ нам опробовать не довелось.

Вскоре проплыли самые знаменитые и красивые скалы на этом участке Илыча ‒ «Лёк-Из» (Плохой камень). Здесь раньше всего становится лед и позже всего сходит, а под скалой над двадцатиметровой глубиной закручивается коварный водоворот. Понятное дело, такое место не вызывало особой радости у местных жителей.

Попив чаю на красивом кордоне со сложным названием «Шежимдыкост», под вечер мы увидели несколько домиков на левом берегу реки. Это был кордон «Усть-Ляга». Здесь наши пути с Илычем должны были разойтись: Илыч уходил резко на север, а наша тропа шла на юго-восток, к горам.

Что интересно, в Илыч тут впадают сразу две реки под названием Ляга: Ыджыд-Ляга и Ичет-Ляга. Даже не будучи знатоком коми-зырянского, легко догадаться, что это означает Большая и Малая. Кстати, это первый географический объект на букву «Ы», посещенный мною.

Заповедник понемногу готовится к приему потока желающих поглядеть на третье чудо России, а потому на кордоне уже выстроен гостевой дом и баня. Правда, внутри дома пока ничего нет, даже окон. Поэтому спать приходится либо в палатке, либо с зажженной антикомариной спиралью. Готовить же прямо на берегу Илыча, на мангале, взбираясь вверх-вниз по крутому косогору безо всяких лестниц.

Над Илычем опустилась уже не совсем белая, но и, точно, не черно-звездная, ночь. Однако нужно было отоспаться ‒ накопить силы перед завтрашним началом пешего маршрута.
Ранней зарей илычскую тишину потревожила трель моего мобильника ‒ единственного на всю группу. Мы наскоро перекусили, рассовали запасы еды на четыре дня по рюкзакам и двинулись в путь.

Мотористы довезли нас до полуострова, образованного двумя Лягами и Илычем. Мы взвалили грузы на плечи и тронулись в путь. Впереди шел новый участник похода ‒ проводник Саша, которого нам выделил заповедник. Для него этот поход был так же обычен, как для городского жителя переход из одной комнаты квартиры в другую. Проводник быстро завоевал всеобщую симпатию и рассказал нам массу всего интересного про жизнь и работу в заповеднике, служащим ему домом. Ведь на этой земле он ‒ коренной коми-зырянин ‒ родился и вырос.

Со свежими силами мы шли сразу за проводником по почти прямой, довольно широкой, расчищенной от валежника и бурелома, тропе. Ее начало пряталось в пойменных кустах Ыджыд-Ляги ‒ не зная, вряд ли найдешь. Остановились у свежесрубленного столбика с табличкой «№1», коей отмечен первый километр. Закурив, Саша поведал, что идем мы по старинной дороге ‒ Сибиряковскому тракту, доходящему до самой Оби.

Это весьма интересная тема, поэтому отвлечемся на исторический экскурс. Активное освоение русскими Севера, Печорского края и Сибири было возможно еще в XIV веке благодаря развитой речной сети. Реки были единственными «магистралями» ‒ зимой на санях, летом на лодках и плотах можно было покрыть довольно большие расстояния. Единственным крупным препятствием вставал Уральский хребет ‒ через который надо было искать волоки, т.е. места, где, во-первых, верховья азиатских и европейских рек подходят близко друг к другу (волок должен быть коротким), а во-вторых, перевал между ними как можно более низок.

Лучше всего этим условиям соответствует Собский проход на Полярном Урале, где сейчас проложена железная дорога на Лабытнанги. Однако, если двигаться этим путем с юга Сибири в центральную и северную часть Европейской России, придется сделать слишком большой крюк.

Река Печора

В поисках кратчайшего пути из бассейна Печоры к Оби новгородцы в XIV веке разведали волок через Щугор к реке Ляпин ‒ к северу от Маньпупунера, на границе Северного и Приполярного Урала. В источниках XV-XVI веков регулярно упоминаются походы русских князей этим путем.

Но настоящий расцвет путей через Северный Урал относится к концу XIX века. К этому времени в Сибири расширилось производство зерна. Одним из основных районов сбыта был Русский Север; кроме того, из Архангельска зерно можно было экспортировать морем.

Иркутский купец Александр Михайлович Сибиряков, родившийся в 1849 году в богатой семье золотопромышленников, всерьез задумался о решении вопроса создания удобного, надежного и экономически выгодного пути из Сибири на европейский Север. Транссиб тогда еще не был построен, а по растянувшимся на тысячи верст гужевым трактам много не вывезешь.

Сначала взоры Сибирякова обратились на Северный Ледовитый океан. Он возлагал надежды на изучение Северного морского пути как будущего грузового маршрута. В средствах у него недостатка не было, и Сибиряков вложил деньги в экспедиции Норденшельда и Григорьева, участвуя в них лично. Однако суровые нравы полярных морей после нескольких неудачных экспедиций заставили его пересмотреть свои смелые планы: «…есть достаточно оснований, чтобы вывести заключение о том, что плавания туда [в Карское море] сопряжены с большим риском и имеют неопределенный характер, поэтому для коммерческих целей неудобны, иногда действительно Карское море освобождается ото льда, но это случается редко. Кроме того, негде возобновить запаса угля или провизии, нет телеграфа …»

Тогда Сибиряков «вернулся с моря на сушу» и в 1884 г. предпринял путешествие из верховьев Печоры к Оби с целью разведки маршрута для строительства сухопутной дороги. А уже в 1885 году первый Сибиряковский тракт был пущен в строй: 170 верст между селом Щугор на Печоре и Ляпином (ныне Саранпауль) на Оби.

Летом грузы довозились до начала тракта по воде и складировались, а зимой перевозились через Урал на санях. Ширина дороги составляла 3 сажени (1 сажень = 2 м 13 см). По пути было создано 5 станций для отдыха ямщиков.

На этом неутомимый предприниматель не остановился. Через несколько лет был найден новый, еще более короткий, путь через Урал. Южная, Илыч-Сосвинская грунтовая проезжая дорога, шириной аж до 6 саженей, составляла всего лишь 120 верст. Именно по этой дороге мы и шли!

Начиналась дорога у берега Илыч. На месте нынешнего кордона существовало село Усть-Ляга. Далее дорога шла кратчайший путем на юго-востоко-восток, огибая крутые склоны, пересекала Урал и выходила на берег реки Северная Сосьва ‒ притока Оби.

Дать доступ продуктам из Сибири на Печору значило для Сибирякова не только обеспечить печорское население дешевым продовольствием, но и изменить направление российских торговых путей в пользу Сибири. Сибирские грузы вывозились в Печорский край, Мезенский уезд, Мурманский берег, в Северную Норвегию, Данию. Его путь во всех отношениях имел преимущества перед традиционным волжским путем, т.к. втрое сокращалась продолжительность доставки товаров, а сама доставка значительно удешевлялась.

Конечно, в наше время никаких 6 саженей ширины у этой дороги давно не осталось, и с трудом верится, что когда-то здесь ямщики лихо гнали оленей с тяжело гружеными санями. Тем не менее, благодаря усилиям заповедника, тропа расчищается, и через каждый километр стоят «верстовые» столбики.

Пообедав на берегу речки, на 12-м километре, часам к четырем вечера мы вышли на развилку ‒ на 18-м километре, где нас приветствовала табличка с эмблемой заповедника с лосем.

Здесь мы покинули удобный тракт и пошли строго на юг по просеке.

Еще через пару километров мы вышли из лесу на крутой обрыв Ыджыд-Ляги, а на горизонте четко просматривались загадочные силуэты столбов Маньпупунера. Это зрелище и близость цели воодушевили всех!

Спустившись по косогору и перейдя речку, встали на ночевку. Здесь уже были навес, деревянный помост для будущих домиков ‒ отличный фундамент для палатки ‒ и кострище.

Из собранных по пути грибов получился замечательный супчик.

Наконец наступила пора последнего, решительного броска наверх. Надо было пройти всего 18 км. Разглядев известное только проводнику и гиду начало тропы прямо за соседней березой у моей палатки, мы продолжили движение строго на юг, прерванное рекой.

Пройдя 10 км, остановились пообедать неподалеку от ручья, по которому предстояло подняться наверх. Дальше тропа уже извивалась вдоль ручья, огибая буреломы и болотца. Через какое-то время по бокам поднялись склоны распадка, и стало ясно ‒ пора подниматься наверх.

Впервые мы бросили проложенную дорогу и полезли вверх по довольно крутому склону, прыгая по камням курумников и огибая поваленные деревья. Лес стал редеть, стала проглядывать другая сторона распадка, глаз охватывал все большие и большие пространства тайги ‒ отдельные деревья, мимо которых мы все время шли, вдруг слились в огромное необозримое море.

Я лез в гору и смотрел вперед, периодически останавливаясь отдышаться. Но впереди маячил только склон, постепенно превращающийся в открытое плоскогорье, поросшее ягелем. Уже даже самые мелкие, скрюченные горными метелями деревья, остались позади. И тут кто-то мне крикнул: «Посмотри налево!» Я повернул голову и остолбенел: из-за края горки выглядывали верхушки огромных, почти черных потрескавшихся столбов неправильной формы, словно шляпки каких-то исполинских грибов! До них было еще далеко, около километра, но масштаб их уже потрясал. С каждым шагом они виднелись все лучше, и вот показались все целиком, выстроившись грандиозной шеренгой, как на параде, удивленно взирая на крошечных путников, приближающихся к их подножию.

Я забыл об усталости, крутом подъеме, тяжелом рюкзаке за спиной и стертых ногах. Руки сами потянулись к кобуре фотоаппарата, я спешил отщелкать их на разном расстоянии, словно эти «модели» могли вдруг испугаться и убежать. Не верилось, что вот, спустя два года мечтаний и предположений, они теперь совсем рядом, и вот-вот их можно будет коснуться рукой!

Забравшись на самый верх и протиснувшись в зазор между двумя самыми массивными столбами, мы бросили рюкзаки на продуваемые всем ветрам площадке и принялись бродить по хрустящему ягелю в поисках удачных фотокадров.

Ноги мои были уже стерты мокрыми ботинками, а потому в экскурсиях на другие края плато я участия не принимал, бродил только вокруг главных семи столбов. Но и здесь был огромный простор для фотосъемки.

Про ветер, кстати, я упомянул не случайно. Моя палатка, легкомысленно закрепленная одними колышками, собралась в далекий полет, направляясь куда-то в Свердловскую область, но была вовремя остановлена участниками похода. Только увесистые булыжники, килограммов по 10 на каждый угол, придали ей некоторую устойчивость. На вершине скорость ветра была не меньше 20 м/с! И только спустившись метров на 100-200, можно было оказаться в тишине и покое.

На уральские горы спустился вечер. Утомленные долгим путем, мы уселись на теплых камнях, как на сиденьях огромного амфитеатра, и принялись смотреть на запад, где медленно садилось солнце. Свет, падая под острым углом к горизонту, отрисовал бесчисленные елки в парме, курумник на соседних горах и крохотный, почти дотаявший, снежник напротив.

Кругом были только тайга, тайга, тайга, горы и небо. И никаких признаков человека ‒ ни жилья, ни дорог, ни проводов ЛЭП, ни следов вырубок. Даже ни одного самолета в небе, только одиноко светилась белым пятнышком Венера. А под ногами, на плато ‒ ни одной консервной банки или даже бумажки. Было полное ощущение, что вся планета вокруг ‒ дикий мир, а ты ‒ первый человек, ступивший на Землю.

Любуясь красотами болванов, мы вдруг услышали у себя за спиной робкий голос: «А вы можете меня здесь сфотографировать?».

Удивлению не было предела: рядом стояла юная девушка, а из снаряжения у нее была только маленькая цифровая камера.

‒ Ты… как сюда попала???

‒ Пришла пешком.

‒ Откуда?

‒ Со стороны перевала Дятлова, через Ивдель и Вижай.

‒ И сколько же ты шла?

‒ Шесть дней.

‒ А где твоя группа?

‒Я пришла одна.

Тут у меня и у остальных участников похода челюсть просто упала ниже подошвы ботинок. Мы ползли сюда два дня по тропе и умаялись, а она шла в одиночку, причем более сложным маршрутом, который никто не расчищал, без гида, проводника и GPS.

Я много прочел отчетов на тему подходов из Свердловской области и понимал, что это ‒ маршрут для опытных туристов. Мне в голову не могло прийти, что такой маршрут можно осилить в одиночку. Тем более ‒ девушке.

Оказалось, зовут ее Даша и она из Питера. Узнав, что с нами проводник из заповедника, она очень испугалась грозных кар и штрафа с его стороны. Никакого пропуска у Даши, конечно, не было. Но, пораженный ее смелостью, Саша даже не стал записывать ее в журнал нарушителей, а наоборот, принялся рассказывать тонкости дальнейшего пути (Маньпупунер был только началом ее маршрута, она собиралась еще идти на Торре-Порре-Из, а возвращаться к цивилизации только через полмесяца).

Солнце спряталось где-то в Европе, а мы вернулись к палаткам и решили отметить «взятие» болванов. Однако разжечь костер было нереально: не было под болванами ни дров, ни воды. Вдобавок, свистели сильнейшие порывы ветра.

Пришлось выкручиваться. Саша сходил за водой к роднику на склоне, а мы все забрались в одну из палаток и умудрились поставить туда завалявшуюся у меня в рюкзаке газовую горелку с каном. В итоге, нарушив все правила безопасности, вскипятили чай и мигом его выпили, добавляя вкуснейший бальзам «Сила жизни» и закусывая бутербродами с колбасой.

Сон на вершине был недолог: уже в 2.30 зазвенел мой телефон, ставший будильником. На повестке дня была встреча рассвета. Описав за несколько часов огромный круг, солнце медленно появлялось из другой части света ‒ Азии. Краски восхода были еще нежнее закатных. Камни болванов ожили и приобрели рельеф, словно обработанные искусным ювелиром. Ветра уже почти не было, но вершину окутал ночной холод.

Самые зябкие вытащили из палатки спальники и спасались в них. Полюбовавшись видом на восток, мы попробовали бороться с чарами Морфея, но силы были неравны.
Второй подъем состоялся спустя три часа. Ни о каком завтраке речи не шло ‒ трапезу устроили только через шесть километров, где квартальная просека встречалась с ручьем, и имелась довольно комфортная площадка.

На этот раз никто никуда не торопился: завтракали медленно, не спеша, дремали под соснами, сушили обувь… Впереди оставалось всего тридцать километров обратного пути, а позади были еще очень свежие воспоминания об успешно достигнутой цели.

Отдохнув как следует и позавтракав, следующие 10 км по просеке проскочили бодро.
Вскоре с удовольствием лицезрели знакомое место стоянки. Здесь нас ждал сюрприз: были обнаружены следы посещения места неизвестной группой. Рядом с костром валялись бычки и консервные банки, при том, что в заповеднике вообще запрещено курить и оставлять мусор.

Если бы группа шла с проводником от заповедника, такое было бы невозможно. И на кордоне Усть-Ляга, кроме нас, никаких туристов не было, а дорога к Маньпупунеру ‒ одна. Кстати, ранним утром, как раз, примерно, в районе этой стоянки виднелся дымок ‒ очевидный признак загадочных гостей. Единственная версия, что они пришли с Торре-Порре-Из, а незадолго до нашего прихода свалили в обратном направлении.

Запасы, подвешенные к потолку навеса, остались в целости и сохранности, никакие мыши и прочие звери их не подъели. Помня о холоде предыдущей ночи на Ыджыд-Ляге, я поставил палатку на досках и натянул теплые вещи, но никаких приступов холода не было, и вставать в 4 утра не пришлось.

Бросили последний взгляд с высокого берега Ыджыд-Ляги на тайгу вокруг торчащих на горизонте болванов. Видимо, от грусти расставания с ними кто-то сжег здесь свои ботинки…

Осталось пройти всего 20 км, но ноги были уже изрядно стерты, а запасы пластыря заканчивались. Первые 3-4 км я медленно плелся в конце. Но потом наш гид Игорь отыскал у себя и вручил мне особо удачный лейкопластырь, и я получил и второе, и третье дыхание одновременно. Скорость заметно прибавилась, возникло ощущение, словно за спиной выросли крылья, и ноги сами несут меня вперед. К удивлению остальных участников похода, вскоре я оказался впереди, и уже не они меня ждали, а я их ‒ перекуривая у следующей речки.

Оставшаяся часть пути была самая унылая. Шел нудный моросящий дождь, и мои ботинки на этот раз промокли не снизу, из болот, а сверху. «Надо брать сапоги! Сапоги надо брать!!!» ‒ Повторял я себе. Единственным отрадой было место с обильным произрастанием черники: впервые не только за поход, но и вообще за этот год я ей как следует наелся.

Проскакали в обратном порядке километровые столбы, и вот наконец впереди замаячил просвет ‒ речка! Осталось только пройти по берегу, завернуть за угол и оказаться на Илыче, а там уже стояла моторка! Мы вышли из лесу, ура, ура!

На кордоне нам разрешили истопить гостевую баню. Надо ли говорить, с каким энтузиазмом была воспринята эта идея. Правда, воду пришлось таскать самим прямо из реки по крутому скользкому склону, где не было даже лестницы. У меня хранилась заначка пива, закупленного в Еремееве, но оказалось, что и на самом кордоне можно пополнить запасы пенного и других напитков.

Возвращение из лесу было славно отмечено, вдобавок к этому нажарили огромную сковороду подосиновиков, то и дело попадавшихся по пути. Праздник был двойной: оказалось, что у Лены из нашей группы именно в этот день случился День рождения!

Мотористы засиделись на берегу, поэтому ранним утром следующего дня с радостью завели двигатели на лодках и повезли нас обратно. Вниз по Илычу спускаться и быстрее, и веселее ‒ проще проходить перекаты.

Снова вдоволь нафотографировался разных береговых видов. Снова сделали остановку в Еремеево и отлично там пообедали в гостях у одного из наших мотористов. Вообще, деревня чистенькая и аккуратная. Говорят, на другом берегу, в Приуральском, все наоборот.

Примерно к 6 часам на горизонте ‒ у слияния Печоры и Илыча ‒ показалась «Газель». Незадолго до Троицко-Печорска, наконец-то, снова заработали телефоны, и я смог сообщить любимой, что со мной все в порядке ‒ ведь неделю никакой связи не было вообще.

РОМАНТИКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ. Коли загорелась душа увидеть по-настоящему дикую таёжную реку, сам Бог велел отправиться на Усьву…

В Троицко-Печорском районе Коми находится уникальное природное явление, называемое Мансийскими Болванами или столбами выветривания. На плато, расположенном там же, стоят семь столбов из камня, достигающих в высоту 32-40 метров. Они привлекают туристов и ученых со всего мира своей таинственностью и легендами манси, объясняющими их происхождение. Особое внимание обращает на себя стоящий отдельно столб, высотой тридцать четыре метра. По форме он заужен к низу, а в целом похож на перевернутую бутылку. Плато, на котором находятся столбы выветривания, манси называют «малой горой идолов». Для немногочисленного народа это место было когда-то святым, где происходили обряды, и о котором до сих пор живы легенды и мифы.

Легенды о столбах выветривания.

До сих пор не все знают, почему созвездие Большая Медведица носит именно это название, а не Ковш, на форму которого оно очень похоже. Когда-то, сто веков назад звезды в этом созвездии располагались так, будто медведица тянет свою морду к дитенышу. В наше время семь звезд, составляющих ковш, в которых по преданию превратились боги Кумена, расположены так же, как и столбы выветривания на Земле. Существует много легенд об этом загадочном месте. Вот некоторые из них.

Среди манси ходит такая легенда. Очень давно, в древние времена, народ манси обладал большими богатствами, мужчины их считались могучими и сильными, каждый из них мог вступить в бой с медведем и завалить его. То есть, охота всегда приносила трофеи, поэтому юрты были заполнены мехами разных животных. Помогали манси духи, жившие на горе Ялпинг-Ньер. У правителя этого народа была красавица дочь и мужественный бесстрашный сын. Однажды о красоте девушки узнал великан, и задумал взять ее в жены, но она отказала ему. Когда сын правителя отправился на охоту, на него напал великан со своими братьями. Началась битва. Великан в гневе разрушил башню, где девушка общалась с духами, а после этого и хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по всему Уралу. Девушка и оставшиеся в живых воины пустились в бегство под покровом ночи. Но еще до рассвета они услышали звук шагов великанов, преследующих беглецов. На помощь товарищам пришел сын правителя, в его руках был меч и щит, которые ему подарили духи. Взошло солнце и его лучи, отразившись от щита, ударили по великанам. Неудачливый жених мгновенно превратился в камень, а его братья пустились в бегство. Но и их настиг поражающий луч, поэтому они остались на месте, которое потом получило у манси название «Гора каменных идолов». А отдельно стоящий Болван – это и есть тот самый великан, пожелавший взять в жены дочь правителя.

Есть и другая легенда, в которой говорится, что однажды, когда племя манси, перемещалось за Уральские горы, их стали преследовать шесть великанов. И вскоре почти настигли людей. Но шаман племени смог их остановить, превратив в каменные столбы. С тех самых пор шаманы манси посещали это священное место, чтобы восстановить свою силу.

Плато Мань-пупу-нер.

Это плато считается на Уральском хребте самым культовым. Кроме того, оно поражает своей красотой, поэтому побывать там стремятся многие туристы, но не всегда первая попытка их увенчалась успехом.

Месторасположение Мань-пупу-нер – это Северный Урал, а точнее, заповедник, который находится в этих местах и носит название Печеро-Илычского, так как в этом же районе берет свое начало река Печера. Как уже говорилось выше, основной достопримечательностью плато являются семь столбов выветривания. Человек, попадая сюда, не может не почувствовать мистического и загадочного воздействия этого уникального места, особенно, вблизи от каменных великанов.

Мнение геологов о причинах возникновения столбов выветривания.

Геологи считают, что семь столбов выветривания – это кекуры. Что такое кекуры? Так называют скалы, которые стоят не массивом, а отдельно и имеют форму столба. Получаются они следующим образом: в пустоты горных пород снизу поступает магма, затем она застывает, образуя продолговатые тела. Со временем, вода, ветер, перепады температур, воздействуя на камень, разрушают его, превращая в песок. Но тела, которые образовались с помощью магмы, гораздо прочнее камня, поэтому способны не подвергаться эрозии более длительное время. Поэтому так и происходит, что после разрушения песчаников, эти «пальцы» Земли до сих пор указывают на небо. Конечно, приведенный пример не является единственной причиной возникновения кекуров, существуют и другие.

Летом 2008 года семь столбов выветривания, расположенных на Уральском хребте, были официально признаны одним из семи чудес России. Около двух сотен миллионов лет назад на месте плато, где находятся эти столбы выветривания, располагались огромные горы, состоящие, в основном, из слабых пород. Эти породы подвергались воздействию различных природных явлений: дождей, ветра, температур и т.д., что их и разрушило. И только столбы выветривания остались до сей поры в первозданном виде. Геологи еще называют их останцами. Их состав, в основном, представлен серицитокварцитовыми сланцами, которые более устойчивы к капризам природы и времени.

Мансийские Болваны – одно из семи чудес России.

Шесть из семи столбов выветривания располагаются по краю обрыва, а седьмой находится в отдалении от них. Каждый из Мансийских Болванов имеет своеобразную и причудливую форму. Причем, если смотреть на столбы выветривания с разных сторон, то всякий раз вы будете видеть разные образы. Вам могут почудиться люди, животные, предметы. Как мы уже упоминали, седьмой, отдельно стоящий столб, похож на перевернутую бутылку, упирающуюся горлышком в землю, а шестой напоминает голову лошади, пятый – похож на огромного человека. С наступлением зимы, Мансийские Болваны под слоем льда выглядят хрустальными изваяниями, а осенью они будто проплывают над землей в туманной дымке.

Когда эти исполинские камни предстают перед глазами, такое определение, как геологический памятник или причины их возникновения, названные геологами, кажутся мифом, а легенды, наоборот – правдой. Интересно и само по себе расположение плато, на котором стоят семь столбов выветривания. В начале лета, когда все зеленеет и цветет на южном склоне, на северном – еще не стаял снег и лежит он там до начала августа. Люди, побывавшие вблизи Столбов выветривания, рассказывают, что ими владело чувство необъяснимого страха. Есть сведения, что в этих местах находились древние капища и культовые места для общения с духами. Кроме того, туристы отмечают такую особенность, что здесь не хочется общаться, нет потребности в еде и воде, а голова свободна от мыслей о мирском. Здесь хочется только созерцать и чувствовать себя частичкой этого мира.

Иногда каменные великаны издают гулкие звуки, будто беседуют между собой. Столбы выветривания расположены на большом расстоянии друг от друга, а вокруг, как бы опоясывая их, находятся гряды камней и валунов. Получается что-то вроде каменной нерукотворной стены, ограничивающей плато с кекурами.

Как добраться до мансийских столбов выветривания.

Путь к ним довольно сложный и далекий, не каждому он под силу. Тут нужно много терпения, огромная сила воли и, конечно же, средства. Существует два пути к столбам выветривания на Уральском хребте.

Первый – пешеходный. Его можно начинать от Свердловской области или из Перми. Если вы решились на такой маршрут, то вам следует знать о том, что для его преодоления потребуется около десяти дней и больше. Вначале вам надо добраться на поезде или автомобиле из Сыктывкара до Троицко-Печорска, потом продолжить путь на машине до населенного пункта Якша, затем перейти на водный транспорт (моторную лодку) и преодолеть на ней двести километров. Далее начинается пеший путь – порядка сорока километров. Поэтому, прежде чем решиться на такое путешествие, трезво оцените свои силы. Иначе, впечатление будет испорчено. Сам путь можно отнести к третьей категории сложности, для неподготовленного человека – задача практически невыполнимая. Шквальный ветер, густой туман, ледяной дождь – это еще не все «прелести», ожидающие на маршруте.

А второй – по воздуху вертолетом, но это достаточно дорого. Вертолет отправляется из Ухты с остановкой для заправки в Троицко-Печорске. Такое путешествие по времени будет продолжаться чуть больше четырех часов. Поскольку, столбы выветривания были признаны одним из семи чудес России, это привлекает к ним огромное внимание туристов. Именно поэтому для неподготовленных людей предлагаются вертолетные туры на плато.

Более двухсот человек в год решаются добраться до мансийских столбов. А ведь совсем недавно туда могли добраться только спортсмены и ученые.

Преодолев все трудности непростого похода к плато Мань-пупу-нер, вы не только увидите своими глазами это чудо, но и поверите в собственные силы. Находясь в непосредственной близости к столбам выветривания, вы поймете, что на свете для вас нет ничего невозможного. Природа здесь дышит первозданностью, атмосфера загадочна и мистична, а форма Мансийских Болванов и звуки, ими издаваемые, просто убеждают вас в правоте легенды, напрочь отвергая выводы геологов. Впрочем, чему и кому вы будете верить, решать только вам.

«Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-Нёр, геологический памятник, расположен в междуречье Ичотляги и Печоры, Троицко-Печорский район, Северный Урал. Столбы выветривания - один из победителей конкурса «Семь чудес России»».

Столбы выветривания — одна из самых ярких достопримечательностей республики Коми и России, одно из чудес России.

Вокруг происхождения этих монументальных каменных великанов существует множество легенд, да и вообще сама республика Коми — край загадок, легенд, мистических совпадений.

У нас в России что ни место — то одна сплошная тайна, мир, покрытый пеленой недосказанности. Правда или вымысел хоть одна легенда о происхождении горных истуканов — нам никогда не узнать, но, согласитесь, становится неинтересно, если принять то, что это просто естественно образованные породы? Нужна загадка!

Согласно одной из легенд — давно-давно старый шаман хотел взять в жены молоденькую девушку, она ему отказала, взбунтовавшись, он пошел боем на ее семью с целью выкрасть ее, но на защиту девушки выступили ее братья, их сестра молилась о том, чтобы все они чудесным образом спаслись в этой битве, и вот все они — девушка и ее братья — превратились в каменные памятники, по легенде их души спасены и т.д.

Красивая сказка, правда? Так, гуляешь среди этих глыб, подойдешь к одному, представляешь, что это человек, к другому — что прекрасная девушка…

Прежде чем перейти к подробному рассказу о нашем геологическом памятнике, стоит сначала вспомнить, что такое республика Коми.

«Респу́блика Ко́ми (коми Коми Республика) - республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Столица - город Сыктывкар.

Площадь региона 416 774 км²

Население — 856 631 человек,

Плотность населения: 2.06 чел./км²

Климат умеренно-континентальный. Зима продолжительная, холодная, лето короткое, на юге тёплое, в северных районах прохладное.

Средняя температура января: −20 °C (в северной части) и −17 °C (в южной части)

Средняя температура июля: +11 °C (в северной части) и +15…+17 °C (в южной части)

Осадки: от 700 мм в год.

Здесь, в зависимости от региона, бывает очень морозно (ниже 50 градусов по Цельсию), но редко бывает жарко, даже в самые активные летние дни.

На территории республики множество природных и геологических памятников (на 2009 год насчитывалось 95 памятников природы) , например: «Развалины древнего города» на плато горы Торре-Порре-Из, несколько пещер, «Кольцо» на реке Шаръю и т.д. Также в республике множество красивых мест, девственных лесов, заповедных рек, национальных парков, заповедников, «мест обитания духов» и т.д.

«На Северном Урале 32 800 км² покрыты девственными лесами. Уникальная территория - Печоро-Илычский заповедник.

Таких девственных лесов, не подвергавшихся влиянию человеческой деятельности и техногенному воздействию, в Европе уже не сохранилось.

В 1985 году заповедник был включен в список биосферных.

Десять лет спустя, по решению ЮНЕСКО, Печоро-Илычский заповедник с охранной и буферной зонами и национальный парк «Югыд Ва», объединённые под общим названием «Девственные леса Коми», были внесены в перечень объектов Всемирного культурного и природного наследия.

Национальный парк «Югыд Ва» расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским заповедником».

Коми — место, где нет крыс, как уверяют сами жители сельской местности. А еще здесь властвуют шаманы, водятся крокодилы и встречается много проявлений потустороннего мира (НЛО, аномальные явления, огненные шары и т.д.), здесь недалеко находится Гора Мертвецов, или знаменитый Перевал Дятлова.

Фильм НТВ. Таинственная Россия «Республика Коми. База внеземных цивилизаций ?»:

Народ, на языке которого обозначены многие объекты на территории республики — манси — это язычники, среди низ много шаманов, горы и места для них это не просто природа, а дом духов, идолов.

«Столбы выветривания находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси - «малая гора идолов»), в междуречье рек Вычегды и Печоры. Останцев - 7, высота от 30 до 42 м».

Официальная версия возникновения каменных истуканов гласит, что они были образованы путем естественных изменений из гор, которые были на этом месте аж 200 миллионов (!) лет назад.

«Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва.

Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом».

Документальный фильм «Вечные красоты верхней Печоры» (во второй части немного про Столбы выветривания):

Попасть на геологический памятник непросто, он находится далеко от обитаемых мест и нужно разрешение администрации. За незаконное проникновение на территорию заповедника предусмотрен штраф, например, в 2014 году было поймано 95 нарушителей.

«Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить пропуск у администрации заповедника. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут, со стороны Республики Коми - смешанный маршрут - автомобильный, водный, пеший маршрут».

Однако, как гласит информация на сайте заповедника, — в 2016 году заповедник закрыт для пеших посещений, попасть в него на «своих двух» невозможно, а передвижение на технике также запрещено. Альтернативой стали вертолетные экскурсии, ведется подготовка вертолетной площадки.

Когда пешие маршруты были открыты — туристы сначала добирались до Сыктывкара, затем на поезде или авто до Троицко-Печорска, после до поселка Якша, из Якши 200 км на моторной лодке, затем пешком км 40…

Видеогид по вертолётной экспедиции на плато мансийских каменных идолов Мань-Пупу-Нер. «Северный Урал. Маньпупунер. Малая Гора Идолов. Мань-Пупу-Нер»:

Маньпупунёр труднодоступный, необитаемый объект природы, но в совокупности с незабываемой красотой — его отдаленность от инфраструктуры создает необыкновенный эгрегор вокруг каменных валунов.

Окружающие заповедник девственные леса, витающие в воздухе легенды о том, что столбы — это идолы и место обитания разных духов — оставляют по истине сказочное, необъяснимое словами впечатление величия этого места. Здесь останавливается время, нет суеты, будто эти 200 миллионов лет застыли в вечной паузе.

«Плато Мань-Пупу-Нер называют уральским Стоунхэнджем. И действительно, увидев столбы выветривания, именно это слово приходит на ум. Существуют поверья, что плато является прибежищем духов.

Кто знает, правда это или нет, но особая энергетика на вершине чувствуется. Многие, из побывавших на Мань-Пупу-Нер, рассказывают, что на верху сознание проясняется, не хочется ни есть ни пить. Возможно это всё чистый горный воздух и впечатления от увиденного, а возможно это место действительно обладает какой-либо силой…

Столь уникальное место обзавелось своими мифами и легендами. Одна из подобных историй рассказывает о семи великанах, которые шли через плато с целью уничтожить вогульский народ. Но когда они достигли вершины Мань-Пупу-Нера, то увидели перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нер.

Вид её поверг великанов в ужас, и они окаменели. Подобных историй наберётся около десятка. Основным мотивом в них является обязательное наличие кровожадных великанов».

Впечатления туристов:

«..я был на плато видел столбы. впечатления затмили плохую дорогу , даже когда не сразу завелся снегод, не чуть, непривел к панике. столбы нуно увидеть и стать избронным человеком.который побывал на плато.не каждому это доступно.

О камнях не расказать их нужно увидеть, потрогать и если хорошая погода будет вашим попутчиком увиденное вернет вас снова на это место и вы изищите финансы на дорогу накопите терпения чтобы прикоснутся к этим камням».

«С тех пор, как мы ступили на плато, нас ещё долго не покидало ощущение чего-то могущественного , ведь не зря каменные столбы в Коми называют «местами силы». Определённая энергетика здесь точно есть.

Чем ближе оказываешься к каменным столбам, тем необычней они кажутся. Один из них похож на перевёрнутую бутылку, а шесть оставшихся расположились на краю обрыва. Неудивительно, что народ манси обожествлял гигантские изваяния, поклоняясь им. Однако подниматься на плато Мань-Пупу-Нёр считалось величайшим грехом».

Столбы выветривания обладают особой энергетикой. Александр Боровинских, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми:

«Энергетика там какая-то не простая, оттуда уходишь и понимаешь, насколько, ты, человек, в этом мире мал…»

Михаил Попов, хирург, турист:

«Чем ближе мы приближались к этим болванам, тем больший нас охватывал ужас, страх, тем более, что мы начитались легенд народов коми, манси…»

Конечно, Манпупунер не место для тех, кто изнежен гламурной жизнью и ждет ярких развлечений, походов в рестораны. Даже во время, когда были разрешены пешие маршруты, туристы жили в палатках, с собой нужно было брать внушительные запасы чего-то съестного.

Сегодня экскурсии запрещены, по мнению администрации — люди и так нарушили неприкосновенность территории, побросали много мусора. Даже те, кто любит такие места, восхищаются каменными идолами, как видим, ведут себя весьма по-свински, в связи с этим временно общения с этим местом лишаются и те, кто умеет хранить природу.

Это очень красивый памятник природы, там обязательно стоит побывать.

Желание странствовать - не профессия, а склонность души. Она или есть или нет. У кого есть, тот уже ничего изменить не может. У кого нет, тому и незачем.
Любое путешествие начинается с мечты….
Мань-пупу-нёр (Гора каменных идолов) - уникальное чудо природы, гигантские каменные истуканы, находящиеся в труднодоступном районе Северного Урала, на территории Республики Коми. Они возвышаются над плато на высоту от 30 до 42 метров, в большинстве своем чуть расширяясь кверху. Их 7 штук.

Около 200 млн. лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия и …
В прошлые времена у манси подниматься на Мань-пупу-нёр было величайшим грехом, туда имели доступ лишь шаманы. В 2008 году столбы выветривания на плато Мань-пупу-нёр заняли 5 место в финале конкурса «7 чудес России».

14.07.09
Итак, рюкзаки собраны. Из Соликамска выехали в отличном настроении. К походу подготовились основательно, вес рюкзаков около 50кг, каждый.

16.07.09
8 утра. Прибыли в г. Ивдель. До начала маршрута (река Ауспия) можно добраться только «Уралом», т.к. все мосты через крупные реки Вижай, Тошемку, Ушму сожжены. Ехали 8 часов, а это 160 км бездорожья. Дорога разбитая, особенно после Ушмы. По пути заехали в МЧС, зарегистрировались. Там записали маршрут и дату выхода. Сказали, что в прошлом году, потерлось трое одиночек. Двоих нашли, и один пропал. Был один летальный случай. Погода солнечная, прибыли на место в 18.00. Вода в Ауспии упала, перешли вброд. Прошли 5 км до первой стоянки.

17.07.09
Погода жаркая, идем тропой вдоль Ауспии. Тропа не совпадает с той, что на карте. Уходит от нее до 300м и сильно петляет (на карте - прямая). Много заболоченных мест. Дошли до стоянки с «ложкой». Дров мало, устали много. Первый день идти пешком очень тяжело.

18.07.09
Встали еле-еле, все тело болит. Погода теплая, идем сильно заболоченной тропой. К 10.00 тропа пошла вверх. Склон на перевал Дятлова весь зарос аконитом с человеческий рост, очень красиво. И вот, к 12.00 мы на печально известном перевале Дятлова, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года погибла группа из 9 студентов УПИ.

Существует множество версий их гибели - от падения ракеты, прилета НЛО, схода лавины и прихода снежного человека. Факты гибели противоречивы. Какая-то причина заставила туристов среди ночи разрезать изнутри палатку и бежать вниз по склону (почти раздетыми, босиком), в конце которого были обнаружены их тела. У всех погибших красновато-багряный цвет кожи, у некоторых множественные переломы, у одного нет языка. Следствие, открытое по факту их гибели было прекращено, и все материалы канули в секретных архивах. Светлая память…..

Снегоходный тур на перевал Дятлова (рядом с Маньпупунером). 8 дней, 460 км, от 15000 рублей на человека!!!

Места вокруг перевала жутковатые. В каменных останцах воет ветер, скалы на перевале словно детали зловещего музыкального инструмента создают странные звуковые эффекты. А рядом возвышается хмурый купол горы Холатчахль (манси «гора мертвецов»). У горы недобрая репутация - здесь нередко гибли люди. Согласно легенде на вершине погибло 9 манси. В 1961 году, на горе, в авиакатастрофе погибли геологи, с членами экипажа -9 человек! А спустя почти 10 лет в районе того же Холатчахля погибла ещё одна группа из Питера из 9 человек! Многие называют ее самым мрачным местом Урала.

С перевала видна гора Отортен (манси «Не ходи туда») с останцами и гора Моттевчахль.

Кажется рукой подать, но одеваешь рюкзак и расстояние увеличивается вдвое.

Накрыл сильный дождь, холодный северо-западный ветер сносит вместе с рюкзаком.

Спустились на ночлег в урочище Поритайтсори. Это очень живописное ущелье со снежником, с водопадами разной высоты до 7 м. Русло истока Лозьвы проходя под снежником образует арки и гроты. Чувствуешь все мышцы.

19.07.09 Утром встали легче, видимо начинаем врабатываться. Всё затянуто туманом. Немного поспорили куда идти, мнения разделились. Так некоторые туристы и теряются. Завтракаем и ждём погоду. Ветер сильный, похолодало до +5, зато нет комаров. Из урочища к г.Отортен траверсом по вершинам. К обеду вышли к г.Отортен, гора увенчана каменным хребтом, из камней до 5 м высотой. Отортен решили обходить справа, спустились к истоку Лозьвы. Накрыл дождь, есть готовили на куруме, вымокли. Скользкие камни, идти трудно. Горные хребты в этом районе не превышают 1200 м, но из-за постоянных ветров и сурового климата тайга не поднимается выше 700 м, поэтому взяли с собой газовую горелку. На перевал к г.Моттевчахль поднялись за 2 часа, к 23.00. Холодно, ветер не стихал весь день. Ужин на газе.

20.07.09
Утром туман, сильный ветер, темп.+3, ждём погоду. На завтрак какао со сгущёнкой. Дров нет, влажную одежду сушим на себе. Грандиозная панорама синих гор тянется до горизонта. Вышли в 10.00. Ветер сменился на северный, дует целый день. На перевале за г.Моттевчахль накрыл град, шел 30 мин. Моттевчахль обходили слева, подъём 60 градусов. Дошли до г.Яныгхачечахль. Ночёвка на истоке Сульпы, ужин на дровах.
21.07.09
Ночью сильно похолодало, темп. 0+1, очень замёрзли. Утро безоблачное. Поднялись на склон высоты 917.2, проваливаемся по колено в мох, идти сложно. Вышли на старую мансийскую тропу, скорость удвоилась. Недаром говорят, что тропы - это дороги гор. Стоянка в лесу. Со стоянки хорошо видна гора Койп (барабан).
22.07.09
Циклон бушевал 3 дня. Пасмурно, идти комфортно. Тропа совпадает с ручьём, местами проваливаешься по колено. На вершине горы Печерья-Таляхчахль тропа раздваивается, нам надо по левой, но она не натоптана, разросшаяся - это нас сбило. Пошли по правой, плутанули и ушли на исток Печоры . Поняли, что надо назад, но потеряли силы и время часа 4. Идём уже 13 часов. Сделали ночёвку в долине Печоры, у стелы Европа-Азия. Чай из болотной воды и спать.

23.07.09
Подъём в 6.00, выход в 7.00. Вернулись на г.Печерья-Таляхчахль, свернули на левый отворот. После вершины 758.4 тропа пропала, свалили сильно влево. Продираемся сквозь густые заросли. Глушь. Замшелые пни, дремучий лес, кругом поваленные, гигантские деревья. Бурелом. Обиталище Бабы-яги. Везде медвежьи следы, лёжки. За 2 часа вышли на левый приток Печоры. Жуткий переход. Обед на газе. Безоблачно, жарко, загораем на красивом, каменистом берегу. Исток у великой Печоры мягкий и живописный. И вот мы у подножья хребта Мань-пупу-нёр,подъём за 1,5 часа. Весь восточный склон зарос краснокнижными цветами. Целые поляны лилового ятрышника и белоснежной любки.

И вот в 16.00 мы на плато. Идолы поражают воображение. Фантастическое место. Оказавшись на плато, ощущаешь необыкновенную энергетику. Вспомнилась древняя мансийская легенда, что столбы некогда были великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, уничтожить вогульский народ. Но на вершине Мань-пупу-нёра их шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нёр. В ужасе он бросил свой бубен и все его спутники окаменели от страха. А бубен превратился в гору Койп.

До идолов дошли на гране сил. Но, отдохнув, решили возвращаться на Печору и сделать хорошую стоянку. Очень трудно уходить, Столбы почти физически тянут к себе, не желая нас отпускать. Постоянно оборачиваемся.

Домой вышли с прекрасным настроением. Туры на Вологодскую грань не вывели, пришлось спускаться по бурелому почти 2 часа. Стемнело. Шли по тропе, оказалась медвежья. Испытываешь ощущение холода в затылке от взгляда притаившегося где-то медведя.

К 23.00 вышли к Печоре. Сегодня самый трудный день.

24.07.09

Днёвка- это маленькое счастье. Не надо никуда идти, не надо одевать рюкзак. Моемся, стираемся, чиним снаряжение. Загораем, незаметно обгорели.

25.07.09
Проснулись в 8.00 от духоты. Зной. Подъём на высоту 758.4 без тропы. Продираемся сквозь заросли коим нет конца. Подъём тяжёлый, за 3 часа. Одежда промокла насквозь. В день прошли 10 часов.

26.07.09
Зной, +34. Еле встали, болят ноги. Экономим воду. Шли 14 часов. Дошли до г.Яныгхачечахль и неожиданно наткнулись на стадо оленей. Испытываешь восторг, глядя на животных, на лоне дикой природы. Они у себя дома. Стемнело быстро, в сумраке искали воду и дрова. Палатку ставили под свет костра в 24.00.

27.07.09
Зной, +35. Горы на горизонте завораживают своей красотой. На завтрак шоколад. Сегодня надо дойти до г.Отортен. Вчера на куруме отбили ноги, еле вылезли из палатки.

Встретили странную девушку Дашу из С.-Петербурга, путешествует одна, студентка. Компасом пользоваться не умеет. На шее карты и свисток. Идет на Мань-пупу-нер, обгорела, идет еле-еле, а туда еще почти 100 км. Бог ей навстречу.

Дошли до озера Лунтхусаптур (манси «озеро гусиного гнезда») к 23.00. По мансийскому преданию во время всемирного потопа на этом озере спасся один- единственный гусь.
Палатку поставили на берегу озера. Дров нет. Обычно на газе вода закипает за 10-15 минут, а тут безветрие, и за 40 мин в котле появились только мелкие пузыри, вода еле теплая. Посмеялись, что она заколдованная, попили воды и легли спать.

28.07.09
Тихое, сказочное утро на озере Лунтхусаптур. Вчерашнюю усталость словно унесло ветром. Безоблачно. Зной. Горное озеро небольшое, но очень гармонично сочетается с окружающим ландшафтом, с каром, снежником, с видом на г. Холатчахль. Вода ледяная, на берегу много морошки.

Обошли озеро, подъем на высоту 1073.7 , очень крутой и длинный. Траверс по вершинам к г. Холатчахль по мху. Ноги вязнут по колено, идти сложно. Ночевка на северном склоне г.Холатчахль. Из ручья на склоне попили « мертвой» воды. Ужин на газе.

29.07.09
Утром дождь, все затянуто туманом. Видимость 50 м, ждем погоду. К обеду дошли до перевала Дятлова. На перевале встретили экстрималов на квадрациклах. Говорят, что были на хр. Чистоп. Спуск от перевала к истоку Ауспии за 1,5 часа.

На истоке отличная стоянка. На ужин рис с тушенкой из закладки.

30.07.09
Весь день шли тропой, местами совпадает с ручьями, местами заболоченной.

31.07.09
Дошли до брода через Ауспию, ждем машину. Погода солнечная, стоянка на отличной поляне. Вода в Ауспии значительно поднялась. Моемся, стираемся.

Сижу после сытного обеда, отдохнувший, и, кажется, что все было очень просто, а время пролетело, как миг. Забылись и боль, и дождь, и холод, и пройденные километры, а за наше путешествие мы прошли около 240 км.

Мы увидели не только великолепие уральской природы, но может не менее важно - это проверили силу характера и ощутили плечо друга.

При достижении мечты, жизнь теряет некоторый смысл, пока не начинается путь к новой мечте. Эти мысли вертятся в голове и связаны с концом нашего похода.

Любителям экзотических стран и путешествий хочу сказать, что стремясь к дальним красотам, мы порой не замечаем фиалок под ногами.

И если идолы Мань-пупу-нёра не чудо света, то уж одно из чудес России - это точно!

Маньпупунёр - одно из семи чудес России. Это геологический феномен, представляющий собой каменные столбы выветривания - их еще иногда называют мансийскими болванами. Миллионы лет назад на их месте возвышались горы.
Столбы Манпупунёра обладают причудливыми очертаниями. В зависимости от точки осмотра они напоминают женщину в кокошнике и длинном платье, или старика со сморщенным носом, или ненца в малице - шубе из оленьих шкур. Стоит сменить место осмотра - и это уже совсем другие персонажи…
Маньпупунёр - обобщенное название столбов выветривания на хребте Маньпупунёр. Название горы (Мань-Пупу-нёр) в переводе с языка манси означает «малая гора идолов». Название «мансийские болваны» разговорное, неофициальное: в старину «болванами» именовали каменных идолов, изображавших языческих богов. Часто их именуют Семью Богатырями.
Геологический феномен Маньпупунёр можно увидеть на территории Печоро-Илычского заповедника, созданного для охраны уникальных таежных ландшафтов Приуралья. С 1995 г. заповедник вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе области «Девственные леса Коми». Здесь обитают редкие промысловые животные: соболь, выдра, норка, ондатра. В этих краях много лосей и диких оленей. В последние годы увеличилась численность медведей, из-за которых посещение Маньпупунёра становится небезопасным. Манси находят свое объяснение тому, что медведей здесь больше, чем в других местах Карелии: медведь сторожит каменных идолов, не подпуская «плохих людей» к местам, где живут духи предков манси.
Примерно 200 млн лет назад на месте каменных столбов высились горы. Это было время вулканизма и землетрясений. По пустотам горных пород снизу поступала расплавленная магма. Впоследствии она застывала, образуя продолговатое тело внутри горы. Состав мансийских болванов известен точно: кварц-серицитовые и кварц-хлоритовые сланцы. Известна и главная причина устойчивости столбов в вертикальном положении: блоки невыветренных пород сильно окварцевались, поэтому столбы затвердели и остались стоять.
На протяжении миллионов лет дождь, снег, ветер, мороз и жара разрушали относительно мягкие горные породы, скопившиеся с наружной стороны гор. Под напором эрозии и времени устояли твердые кварцитовые сланцы, из которых и сложены останцы Маньпупунёра. Мягкие породы были снесены, вертикальные камни остались, образовав кекуры - столбообразные скалы, стоящие особняком.
Всего каменных столбов-останцов семь. Их высота колеблется от 30 до 42 м, они обладают крайне причудливой формой. Один столб высотой 34 м, именуемый Койп (Барабан), стоит на некотором расстоянии от других, выстроившихся в ряд у края обрыва. Многие исследователи отмечают внешнюю схожесть местонахождения каменных столбов Маньпупунёра со статуями-моаи на тихоокеанском . Они также расположены вдоль океанского побережья. Однако все попытки доказать искусственное происхождение камней Маньпупунёра не увенчались успехом.
Эти места долгое время оставались совершенно неизученными, хотя еще в первом тысячелетии здесь сложилась этническая общность манси. В русских летописях они известны с конца XI в. как «югра», а с XIV в. как «вогуличи». Традиционно манси занимались охотой, рыболовством, оленеводством и в меньшей степени - земледелием и скотоводством.
Манси упорно сопротивлялись христианизации, сбегали в недоступные места вроде Маньпупунёра, потому и сохранили языческую веру и старые легенды о духах предков, живущих в каменных телах столбов.
Манси осталось совсем немного, численность этого народа составляет не более 10 тыс. человек.
Геологический памятник Маньпупунёр находится на Севере России, в междуречье рек Ичотляга и . Всего камней семь, с ними связаны многочисленные легенды, а мистическое отношение к этому месту усиливает соседство с печально знаменитым перевалом Дятлова.
Научная версия происхождения гигантских камней не устраивает впечатлительных исследователей. Они уверяют, что стоянка идолов обладает мощным энергетическим полем, а в районе Маньпупунёра неоднократно фиксировались магнитные аномалии и были замечены миражи.
Семь столбов с древних времен являлись и до сих пор остаются объектами поклонения в языческом культе манси. Однако в культуре манси не принято лишний раз тревожить истуканов: подъем на плато с давних времен считался нежелательным для всех, кроме шаманов. Смельчаки, решившиеся нарушить запрет, прежде жестоко наказывались: соплеменников изгоняли, что означало неминуемую гибель среди дикой природы, посторонним доставалось еще хуже. Женщинам категорически запрещалось приближаться к камням-идолам, так как они в представлении манси символизируют мужские божества.
В культуре манси существует немало легенд, связанных со столбами выветривания.
Одна из них рассказывает, что когда-то каменные столбы были семью великанами-самодийцами, пожелавшими извести манси. Но когда злодеи поднялись на Маньпупунёр, они увидели священную гору Ялпингнёр, их обуял ужас и все они от страха окаменели.
Еще одна легенда повествует о шестерке других великанов, также собравшихся погубить манси, но просчитавшихся: шаман племени бил в священный бубен и превратил великанов в шесть каменных столбов, после чего сам окаменел и с тех пор стоит несколько в отдалении. Потому этот столб и зовется Барабан, или Бубен.
О происхождении камня Барабан рассказывается и в легенде о том, как некий злой великан захотел взять в жены девушку-манси, но она отказала ему и сбежала. Великан разозлился, позвал товарищей, и вместе они бросились в погоню за своенравной девушкой. Но духи предков обратили их в камни, а отдельно стоящий камень и есть тот самый неудачливый кандидат в женихи.
Свой вклад в создание легенд о Маньпупунёре внесло и русское население деревень верховьев Печоры. Местные предания утверждают, что манси, совершая жертвоприношение на вершине плато, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за язычество. Принявшие православие манси переиначили древние легенды своего народа и сегодня рассказывают о семи разбойниках, окаменевших по слову Божию до дня Страшного суда.
Атмосфера, царящая близ столбов выветривания, действительно вдохновляет на размышления об их волшебном происхождении. Иногда каменные великаны издают гулкие звуки, будто беседуют между собой. В то же время общее впечатление того, что камни рукотворны, создают гряды валунов, окружающих столбы и образующих нечто похожее на стену, ограничивающую плато с кекурами.
Совсем рядом с плато Маньпупунёр находятся еще несколько вогульских святилищ, самые известные из которых - Торе-Порре-Из и Солат-Чахль (Мертвая гора). В последнем погибли девять охотников манси, а позднее, в 1959 г. - легендарная группа Игоря Дятлова.
В настоящее время процесс эрозии продолжается, что подтверждают свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов. Кроме ветра и воды свою лепту в разрушение столбов вносят лишайники, которых по наблюдениям работников заповедника с каждым годом все больше на телах каменных идолов.

Общая информация

Местонахождение : север Российской Федерации.

Крупный населенный пункт : поселок Троицко-Печорск - 6611 чел. (2014 г.).

Языки : русский, манси.

Этнический состав : русские, манси.

Религии : православие, шаманизм.
Денежная единица : российский рубль.
Крупные реки : Печора, Ичотляга, Унья, Илыч, Большая Шайтановка.

Цифры

Количество каменных столбов : 7.

Высота столбов : от 30 до 42 м.
Удаленность : до города Сыктывкар - 515 км.

Климат и погода

Умеренно-континентальный.

Средняя температура января : -17,5°С.

Средняя температура июля : +16,5°С.

Среднегодовое количество осадков : 550 мм.

Относительная влажность воздуха : 70%.

Достопримечательности

■ Природные : Печоро-Илычский заповедник, Мунинг-Тумп (Гора Останцов), пещеры Уньинская, Медвежья, Канинская, Шежимская, Ледяная и Туфовая, лог Иорданского, скалы Лек-Иэ и Татарское Вичко, исток реки Печоры, каскад водопадов (Тумбал-Изе), каньон (ручей Кожимель).
■ Исторические : стоянка древнего человека (пещеры Медвежья и Уньинская), Медвежий Камень.
■ Поселок Троицко-Печорск (основан в 1674 г.): Историко-краеведческий музей им. А.Н. Попова.

Любопытные факты

■ Столбы Маньпупунёра считаются одним из семи чудес России. Прочие чудеса: озеро Байкал (Иркутская область, Бурятия), долина Гейзеров (), Мамаев курган и комплекс памятников «Родина-мать» (Волгоград), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (Санкт-Петербург), собор Василия Блаженного (Москва), гора Эльбрус (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия).
■ Последние геологические исследования показали, что столбов на самом деле восемь, два из них - сближенные, между которыми зияет заметная трещина. Предполагается, что чудо России простоит еще как минимум тысячу лет.
■ Похожие на Маньпупунёр скалы-столбы есть еще в Таиланде, в заливе Пхангнга Андаманского моря, где они поднимаются прямо из воды на высоту до 20 м.
■ В поселке Якша Троицко-Печорского района расположена одна из первых в мире лосеферм, где ведется работа по одомашниванию дикого лося. Ученые предполагают, что в далекой древности начиная с каменного века жители Сибири занимались лосеводством.
■ Сибиряковский тракт, проложенный в 1888 г., предназначался для перевозки сибирской пшеницы и других товаров из Сибири в Печорский край и далее в Западную Европу. По тракту ездили только в зимний период, и тысячи оленей пригоняли специально для протаптывания дороги.
■ Канинская пещера служила местом жертвоприношений у жителей Верхней Печоры с глубокой древности: в ней находили груды костей медведей, оленей, пушных зверей. Медведь играл особую роль в верованиях жителей окрестностей Маньпупунёра.
■ Лог Иорданского - природный музей, в котором собраны различные формы карстового рельефа. Лог назван в честь геолога Николая Иорданского (1900-1940 гг.), впервые описавшего его в 1920-е гг.